Плодові дерева виростають одному місці кілька десятків років. Тому правильна посадкадерев має велике значення. Помилки, допущені під час посадки, надалі важко піддаються виправленню, а часто й зовсім невиправні.

Щоб уникнути цих помилок, необхідно: добре підготувати ґрунт; правильно розмістити рослини дільниці; вибрати найкращі для даної місцевості сорти; дотримуватися правил посадки саджанців; забезпечити своєчасний догляд саджанців після посадки.

Найбільш придатні для посадки саду ділянки з нахилом трохи більше 5-8°, захищені від вітрів. При виборі схилів у середній смузі віддають перевагу південним, південно-західним. Не допускається посадка дерев у замкнутих улоговинах – «блюдцях». Вони застоюється холодне повітря; вони особливо небезпечні при настанні весняних заморозків у період цвітіння дерев.

При виборі ґрунту слід уникати важких глинистих, сильно підзолистих, піщаних та засолених.

Плодові дерева добре ростуть там, де виростають деревини: дуб, ясен, клен.

Найважливішою умовою вибору ділянки є рівень ґрунтових вод. Ґрунтові води для насіння порід (яблуні, груші) не повинні знаходитися ближче 2-2,5 м від поверхні ґрунту, а для вишні та сливи - 1,5-2 м.

При близькому стоянні ґрунтових вод плодові дерева погано розвиваються, однорічний приріст не визріває і взимку вимерзає, верхівки пагонів часто засихають.

На ділянках, де довго затримується вода або близько залягають підґрунтя, перед посадкою дерев треба викопати глибокі канави для стоку води або влаштувати дренаж.

У тих районах, де таким способом не можна осушити ділянки, дерева садять на пагорбах заввишки 40-50 см і завширшки 2-3 м. Для пагорбів використовують верхній шар ґрунту, добре оброблений та удобрений.

Яблуня краще росте на легких чорноземах, глибоких дернових та середніх суглинистих та супіщаних ґрунтах; груша - на нещільних суглинистих, поживних ґрунтах; зливу - на удобрених глинистих, забезпечених вологою ґрунтах; вишня – на легких супіщаних ґрунтах.

Визначення ґрунту на ділянці

Залежно від механічного складу розрізняють ґрунти: глинисті, пилуваті суглинки, піщані суглинки, супіщані, піщані та ін.

Легкі ґрунти містять поживні речовини, як правило, менше, ніж важкі. Дія мінеральних добрив посилюється більш легких грунтах.

Аналіз ґрунту роблять агрохімічні лабораторії при МТС. На присадибній ділянці механічний склад ґрунту можна приблизно визначити, користуючись наведеною нижче таблицею.

Таблиця для визначення ґрунту

Підготовка ділянки

Зазвичай плодові дерева садять в ями, але сад краще розвивається, якщо перед посадкою грунт був оброблений (перекопаний) на глибину 40-60 см. Підзолисті грунти обробляють на меншу глибину. Для весняної посадкиями готують з осені, а для осінньої - навесні або в крайньому випадку не пізніше ніж за 20-30 днів до посадки.

Ями копають круглі з вертикальними стінами.

Про внесення добрив під час підготовки ділянки сказано нижче.

Розміри посадкових ям

відстані при посадці

У присадибних садах, а також у колективних садах робітників і службовців відстані між деревами дають трохи менші, ніж у колгоспних та радгоспних садах, де широко застосовують машини та знаряддя.

Яблуні та груші садять на відстані 6х6 м або 5х6 м, сливи та вишні – 3х4 м. Ряди посадок на якийсь час можна ущільнювати.

Посадка дерев

Посадка дерев – відповідальна робота. Від правильної посадки багато в чому залежить успіх приживання рослин, подальший їх ріст і плодоношення.

Багато садівників-любителів захоплюються посадкою дорослих дерев 5-10-річного віку. Безумовно, це можна робити, якщо доросле дерево пересадити з грудкою землі вагою 3-4 т. Пересадка таких дерев вимагає великих витрат праці та коштів. А це не кожному під силу. Якщо ж доросле дерево пересаджують без грудки з коротко обрізаним корінням, користі від цього буде мало; воно протягом ряду років не буде нормально розвиватися і не випередить дерева, посаджені 2-3-річними саджанцями, що випускаються плодовими розсадниками.

Чим молодший саджанець, тим легше його садити і тим швидше він приживається.

У садах поряд із сильнорослими садять і карликові плодові дерева. Карликовими називають такі дерева, які щеплені на підщепі, що володіють слабким зростанням. Дерева одного сорту, наприклад яблуні, щеплені на сильнорослих і слаборослих підщепах, умовно званих карликовими, відрізняються як за силою зростання, так і за іншими ознаками.

На відміну від яблуні, щепленої на сильнорослій підщепі, що росте 70-80 років, карликові дерева ростуть лише 20-25 років. Натомість карликові дерева мають свої переваги. Вони входять у плодоношення на 3-4-й рік (ряд сортів і раніше), а сильнорослі – на 6-12-й рік.

Карликові дерева врожайні, плоди на них більші та краще пофарбовані. З одиниці площі такі дерева дають більше врожаюніж сильнорослі.

Карликові дерева розміщують на ділянці на відстані 3х3 м, а тому на одній і тій же площі карликових дерев розміщується вдвічі більше, ніж сильнорослих, більше виходить і загальний урожай.

Карликові дерева доцільно висаджувати в рядах посадок сильнорослих, по одному дереву між сильнорослими яблунями або грушами.

Карликові саджанці вирощують щепленням сортів на слаборослі підщепи – парадизку (райську яблуню) та дусен. Щеплені на парадизці рослини мають більшу низькорослість, ніж щеплені на дусені.

Посадка та догляд за карликовими деревамимайже нічим не відрізняються від посадки та догляду за сильнорослими.

Строки посадки.У районах середньої смугиСРСР найкращий часдля посадки – рання весна, до розпускання бруньок у саджанців.

Осінні посадки також дають хороші результати, але в цьому випадку посадку слід проводити на початку жовтня (за 2-3 тижні до настання стійких заморозків).

Підготовка саджанців до посадки.Коріння саджанців ретельно переглядають і гострим садовим ножем вирізують частини хворих, підсушених, надломлених і пошкоджених коренів при викопуванні рослин з розплідника. Кінці здорового коріння дуже трохи зачищають (підрізають). Чим довше коріння і чим краще воно розгалужене, тим краще саджанціприживаються та розвиваються надалі.

Кожну з гілок крони саджанця вкорочують на 1/3 довжини. Коротшаючи гілки, слід підрізати їх на так звану зовнішню (зовнішню) бруньку (див. рис. 1). У цьому випадку бічні пагони розвиватимуться убік і не загущатимуть крону дерева. Гілки можна підрізати перед посадкою, а також після неї.

Для правильної посадки саджанців потрібна посадкова дошка. Її роблять довжиною 2,0 м, шириною 12-15 см і товщиною 2-3 см. У центрі дошки має бути трикутний виріз глибиною 4 см. Такі самі вирізи роблять і на кінцях дошки, відступивши від середнього вирізу на 75 см (мал. 6).

Посадка плодового дерева показана малюнку 7.

Захист саду від вітрів

Захист саду від вітрів необхідна умовауспішного зростання дерев, їх врожайності та довговічності.

Садозахисні насадження влаштовують одночасно з посадкою плодових дерев, а краще – за 2-3 роки до посадки.

Приблизні схеми влаштування садозахисних насаджень наведено на малюнку 8. Поряд із посадкою садозахисних насаджень ділянку необхідно обгородити.

У колективних садах на окремих ділянках недоцільно влаштовувати садозахисні насадження. В даному випадку захищають від вітрів весь садовий масив, висаджуючи рослини по дорогах, алеях та кордонах земельної ділянки.

Характеристика дерев та чагарників для садозахисних насаджень

Деревні породи, що використовуються для садозахисних насаджень, повинні бути витривалими в даних кліматичних умовах, що швидко ростуть і довговічними, з досить густою, але не розлогою кроною.

Дерева та чагарники, призначені для захисту ділянки, не повинні давати зайвої кореневої порослі та не повинні мати спільних із садовими насадженнями шкідників та хвороб.

Догляд за молодим садом

Молодий сад вимагає постійного та ретельного догляду.

У присадибних та колективних садах міжряддя зазвичай використовують під овочі, картопля, іноді суницю, смородину, аґрус. У міжряддях не допускаються посів та посадка малини, тютюну, соняшника, кукурудзи. Ці рослини негативно впливають на плодові дерева.

Міжряддя яблунь можна використовувати протягом 10-15 років, вишні та сливи - 7-8 років. Пріствольні круги не можна займати міжрядними культурами.

Ширина пріствольних кіл залежить від віку рослин. У перші два роки після посадки дерев ствольні колароблять завширшки до 2 м; у кожні наступні два роки ширину кіл збільшують на 0,5 м. Починаючи з восьмого року і далі ширину колових встановлюють в 3,5 м.

Пріствольні круги протягом усього періоду росту дерев містять у рихлому та чистому від бур'янів стані. Розпушують ґрунт 3-4 рази. Припиняють розпушування на початку серпня. Після кожного поливу або дощів, що пройшли, грунт обов'язково рихлять (сантиметрів на 5). Мульчують ґрунт приствольних кіл тонким шаром перегною, торфу.

Восени ствольні кола, перекопують на 10-15 см, не допускаючи пошкодження коріння, особливо біля штамба. Провесною пріствольні круги перекопують вдруге, але вже на меншу глибину.

У районах недостатнього зволоження плодові дерева у перші роки після посадки треба добре поливати. Протягом весни та першої половини літа дерева треба поливати три-чотири рази. У посушливих районах кількість поливів має бути збільшено вдвічі. Норма поливу на одне посаджене дерево - від двох до чотирьох відер, залежно від кількості опадів, що випали. Зі збільшенням віку дерева йому дають більше води. Поливають рослини за кільцевими канавками, проведеними по зовнішній межі пріствольного кола. Після поливу канавки зарівнюють, а ґрунт мульчують. Про удобрення плодових дерев та захист саду від шкідників та хвороб можна прочитати у відповідних розділах.

Найважливішою роботою в молодому саду є обрізка та формування дерев. Без обрізки крона загущується, гілки бувають витягнутими, оголеними, нестійкими. Обрізати дерева потрібно в період їхнього спокою (до набухання нирок навесні та після листопада). У середній смузі СРСР обрізку треба проводити навесні. Восени можна обрізати лише кущі чорної та червоної смородини.

У саду необхідно формувати дерева за системою, розпочатою в розпліднику. У наших розплідниках плодові рослиниформують за ярусною (п'ятисучною) та розріджено-ярусною системами. Ярусна система найпоширеніша і проста по виконанню.

Догляд за плодоносним садом

Догляд за ґрунтом

Ґрунт на приствольних колах плодових дерев, а також у рядових смугах рано навесні та восени після листопада перекопують лопатами або садовими вилами, не допускаючи пошкодження та оголення кореневої системи. Рано навесні перед перекопуванням вносять органічні та мінеральні добрива.

Протягом усього сезону при проростанні бур'янів і ущільненні ґрунту після дощів проводять розпушування мотиками. Рекомендується приствольні круги після розпушування мульчувати (притіняти) гною, перегноєм, торфом, травою.

Полив

При нестачі вологи у грунті полив саду є необхідним заходом у південних районах, а й у середній, смузі СРСР. Полив значною мірою сприяє розвитку дерев та підвищення їх врожайності.

Терміни поливу: перший – навесні, до розпускання бруньок на деревах; другий – через 12-15 днів після закінчення цвітіння; третій – за 15-20 днів до збирання врожаю. У дощовий період полив роблять і восени. При поливі необхідно зволожувати шар ґрунту на глибину до 0,8-1 м, тобто на глибину поширення активної частини кореневої системи плодових дерев. Для кісточкових порід та ягідників цей шар буде дещо меншим.

Поливають дерева декількома способами. Можна поливати в кругові борозни - канавки, влаштовані по колу ствольного кола, або ж в отвори, пробиті ломом. Після того як вода вбереться і ґрунт трохи просохне, її потрібно розпушити і притінити гноєм, перегноєм, торфом.

Проріджування крони дерева

У міру зростання крона дерева загущаються, гілки в ній засихають і відмирають. У загущеній кроні гілки та листя слабо освітлюються сонцем, плоди погано визрівають і недостатньо забарвлюються, шкідники та хвороби у загущеній кроні завдають значних пошкоджень.

Догляд за кроною у період полягає у проріджуванні - видаленні непотрібних гілок. Проріджування крони проводять восени, після листопада, або рано навесні, до початку руху соку на деревах. Проріджування полягає в наступному. Спочатку вирізають усі висохлі гілки, хворі та пошкоджені морозом. Потім видаляють гілки старі, що припинили плодоношення. Поламані гілки обрізають нижче місця зламу, до здорової деревини. Якщо дві гілки заважають одна одній у розвитку, одну з них – менш цінну – видаляють або вкорочують. Вирізають. також гілки, що ростуть всередину крони і загущають її. Непотрібні «жирові» пагони (дзиги) також вирізають.

Зрізані гілки видаляють із саду та спалюють. Обрізають гілки гострими садовими пилками, краї рани гладко зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою або зафарбовують фарбою – охрою на натуральній оліфі.

Техніка зрізу гілок

Круговий наплив біля основи гілки або однорічного приросту (втечі) умовно називають «кільцем». Правильним зрізом гілки вважається такою, коли площа його є найменшою (тобто круглою), без залишення пенька; на зрізі повинен залишитися лише незначний виступ на його нижній стороні (рис. 9, 10).

Якщо гілка зрізана нижче «кільця» або після спилювання залишається пень, такі рани, як правило, майже не заростають, що найчастіше є причиною утворення дупел на деревах.

Вкорочують пагони над ниркою, з протилежного боку. Верхня частина зрізу повинна бути лише на рівні вершини нирки, а нижня - лише на рівні її основи (рис. 11). Залишення прядів вище нирки також неприпустимо.

Як зрізати товсту гілку

Звичайним прийомом, що застосовується при зрізанні гілок, товсту гілку вдається зрізати. Найчастіше така зрізка викликає розщеплення гілок з нанесенням дереву серйозних пошкоджень (рис. 13). Щоб уникнути цього, товсті гілки зрізають так.

Відступивши від основи гілки на 1 м, роблять надпил знизу приміряв на половину товщини гілки. Другий надпил виробляють зверху, відступивши від першого на 15-20 см, після чого гілка відколюється. Решту гілки видаляють пилкою, як при зрізанні тонких гілок (рис. 12).

Скріплення розщеплених гілок

Під вагою врожаю на дереві, особливо при неправильній або недостатній установці підпор, а також при сильних вітрах гілки іноді відламуються, розщеплюються.

Якщо не вжити своєчасно заходів, місця розщепів можуть призвести до утворення дупел, захворювання гілок.

Дві розщеплені товсті гілки можна скріпити, після чого вони повністю або частково зростаються і продовжують приносити врожай плодів.

Одним із надійних способів є скріплення гілок за допомогою двох дерев'яних брусків. Поранені місця попередньо злегка зачищають гострим садовим ножем, потім гілки зближують і зв'язують товстим дротом або скріплюють болтами. Під відламану гілку бажано встановити підпору.

У всіх випадках необхідно під бруски і дріт підкладати шматки рогожі або мішковини, щоб уникнути пошкодження здорової кори дерева (рис. 14).

Догляд за штамбом дерева

Здоровий та міцний штамб – запорука довговічності плодового дерева. У тріщинах відмерлої кори штамба зимують багато шкідників саду. Рано навесні, а краще пізно восени, на штамбі вирізають «на кільце» поросль, що росте на ньому, штамб очищають скребками від відмерлої кори, збираючи її на розстелену по землі рогожу, мішковину, і потім спалюють.

Очищення штамба проводять обережно, не допускаючи механічних пошкоджень здорової кори. Після очищення штамб і основи товстих гілок обмазують розчином вапна (1,5-2 кг вапна на відро води).

Літнє побілка штамбів користі дає мало. Дуже корисно восени не лише білити штамби та основи гілок вапном, але й обприскувати все дерево вапняним розчином.

Побілка вапном служить не лише засобом боротьби зі шкідниками та хворобами, але й зберігає дерева від ранньовесняних (березневих) сонячних опіківкори.

Лікування дупел

Дупла на плодових деревах у більшості випадків утворюються від розщепів гілок, поломів та неправильної обрізки.

Дуплисті дерева недовговічні. Своєчасне лікування дупел подовжує життя дерева та його плодоношення.

Крупним планом дупла рано навесні, а краще пізньої осені. Попередньо дупла очищають від відмерлої деревини, дезінфікують 3%-ним розчином мідного купоросу(300 г на відро води) або 5%-ним залізним купоросом(500 г на відро води). Мідний купорос можна замінити карболовою кислотою або лізолом 3%-ної концентрації.

Дупла великих розмірів заповнюють щебенем або битою цеглою, утрамбовують, а потім заливають густим розчином, що складається з суміші піску, вапна та цементу у співвідношенні 6:1:1.

У дупла малого діаметра, але глибокі, забивають дерев'яні втулки, які зверху замазують садовою замазкою.

Щеплення «містком»

При круговому пошкодженні мишами кори штамбів дерева неминуче приречені на загибель. Хоча такі дерева з весни і ростуть певний період часу, але пізніше - наприкінці літа все ж таки неминуче гинуть. Врятувати їх можна тільки своєчасним щепленням «містком» рано навесні (на початку руху соку), коли кора вільно відстає від деревини. Щеплення роблять живцями, заготовленими восени або ранньою весноюдо набухання нирок. На обох кінцях кожного живця роблять косі зрізи завдовжки 4-5 см. Потім живці вставляють у верхній та нижній Т-подібні розрізи кори. Місце щеплення туго обв'язують та покривають садовою замазкою (рис. 15). Через два тижні обв'язування послаблюють, а наприкінці літа його видаляють.

Омолодження плодових дерев

Середньовічні дерева з надмірно розрідженими кронами, оголеними гілками та відмерлими вершинами не можуть дати високого врожаю. Після омолоджування такі дерева через 3-4 роки відновлюють свій ріст і значно подовжують термін плодоношення. Омолодження проводять у такий спосіб.

Навесні, до розпускання бруньок, дерева, призначені для омолоджування, обрізають, відпилюючи основні скелетні гілки на відстані 1-1,25 м від їхньої основи, рани зачищають садовим ножем і обмазують садовою замазкою.

На кінцях зрізаних гілок того ж року виростає кілька пагонів, у тому числі залишають 3-4; решта прищипують над 5-6-м листом, а восени зрізають біля основи.

Перещеплення дерев

На присадибних ділянкахіноді можна зустріти дикорослі дерева, а також дерева, що дають дуже погані плоди за смаковими якостями. Такі дерева можна прищепити найкращими культурними сортами, і через 3-4 роки вони будуть давати плоди такого сорту, який був щеплений у крону.

Шляхом щеплення однією дереві можна також мати кілька різних сортів.

В плодовому садуВсесоюзної сільськогосподарської виставки ростуть два дерева, на кожному з яких щеплено кілька десятків різних сортівяблуні.

Доцільно перещеплювати дерева (яблуні, груші) у віці не старше 25-30 років.

Техніка перещеплення.Навесні, на початку руху соку, коли кора легко відділяється від деревини, товсті гілки дерева зрізають так само, як і при омолоджуванні, на відстані 1-1,25 м від їх основи.

Кінці зрізів гладко зачищають гострим садовим ножем.

На кінцях гілок роблять поздовжні надрізи кори довжиною 3-4 см, в які вставляють живці (3-4, залежно від товщини гілок) сорту, що прищеплюється. На живці роблять косий зріз, як і при щепленні «містком». На кожному живці, що прищеплюється, повинно бути по 3-4 нирки.

Місця щеплення туго обв'язують та замазують садовою замазкою. Також обмазують замазкою та поверхню зрізу гілки. Живці для щеплення заготовляють восени або рано навесні до початку руху соку.

Щеплення можна робити також у штамбову та прикореневу поросль та в окремі гілки різної товщини (рис. 17). Товсті гілки прищеплюють живцями, а тонкі також і способом окулірування-щепленням «очком» (ниркою).

На щеплені живці іноді сідають птахи, живці можуть відламуватися або зміщуватися в місцях щеплення. Для попередження цього до місця щеплення підв'язують дужку з прутів, до якої згодом можна підв'язати пагони, що ростуть, щоб уникнути відламу їх вітром (рис. 18).

Пересадка дорослих дерев

Дорослі дерева пересаджують з грудкою ґрунту діаметром: для дерев у віці 7-10 років – 1,25 м; у віці 10-15 років - 1,5 м. Висота грунтової грудки повинна бути 60-70 см. Коріння, що зустрічаються при викопуванні, обрубують, і кінці гладко зачищають гострим садовим ножем. При далеких перевезеннях або при дуже пухкому грунті ком обшивають дошками (рис. 19). Викопують дерева пізно восени або ранньою весною. Перевозити викопані дерева можна й у зимовий час за температури не нижче -6°. Для посадки готують ями розміром, що відповідає величині грудки ґрунту, підготовленого до пересадки дерева.

Під дно кома «підбивають» живильний ґрунт; його ж заповнюють порожнечу навколо кома.

Догляд за пересадженим деревом.Дерево зміцнюють розтяжками (товстим дротом) (мал. 20). Основні гілки вкорочують на 1/3 довжини. Штамб і основи гілок обв'язують мохом, рогожею, мішковиною. Протягом 20-30 днів обв'язування систематично зволожують водою або обприскують вапняним розчином. У посушливий час дерева рясно поливають. Ведуть боротьбу зі шкідниками та хворобами.

Установка підпір під гілки дерев з урожаєм

Гілки з урожаєм плодів вимагають обов'язкової установки підпор. Відсутність підпору або запізнювання з їх установкою часто призводить до розщепів і відламів гілок, втрати врожаю від дії вітру і тяжкості плодів.

До встановлення підпір приступають, коли плоди досягають приблизно 3 см у діаметрі, а гілки відхиляються від первісного положення під вагою плодів

Кількість підпору залежить від величини врожаю на дереві.

Під кожну гілку, що несе 8-10 кг плодів, належить встановити одну підпору.

Очищену від кори, загострену в нижній частині і зверху, що має, розвилину, підпору вбивають у землю у вертикальному положенні. Щоб уникнути пошкодження гілок на розвилину, кладуть шматки рогожі, мішковини. Після зняття врожаю підпори збирають.

Захист саду від весняних заморозків

Навесні заморозки небезпечні для садів у період цвітіння дерев. Вони гублять квіти, тож і врожай. За багаторічними спостереженнями, у середній смузі СРСР найпізніший заморозок буває близько 6 червня.

Про наближення заморозків попереджає радіо Центральний інститут прогнозів погоди.

Найпростіший спосіб боротьби із заморозками під час цвітіння дерев – обкурювання саду шляхом спалювання куп з гною, торфу, сміття (рис. 21).

Запалюють купи при різкому падінні температури до +1, +2°, а закінчують димлення через 1-2 години після сходу сонця, але не раніше, щоб уникнути швидкого розморожування замерзлих квіток.

Умови димлення: купа повинна диміти, а не горіти, що досягається покриттям купи шаром землі у тих місцях, де з'являється полум'я. У разі згасання купи її розпушують вилами і піднімають кілки. Найбільш зручні для димлення саду димові шашки.

Одним із заходів зменшення дії заморозків є розстановка під деревами бочок з водою, а також обприскування ґрунту під деревами та самих дерев водою.

Велике значення має покриття ствольних кіл шаром гною, торфу, тирси. Це сповільнює танення снігу та затримує розпускання бруньок. В результаті дерева «уникають» від заморозку.

Дерева, побілені з осені вапном, навесні також дещо пізніше рушають у зріст, і квітки часто не потрапляють під заморозки.

Визначення можливості настання весняних заморозків.Одна з ознак настання заморозків - різке падіння температури з 8-9 годин вечора (напередодні заморозку) при тихій, безвітряній погоді та безхмарній ночі.

Настання заморозку визначають також за приладом, що складається з двох термометрів: сухого та змоченого. Результат показань обох термометрів визначають за таблицею, зображеною малюнку 22.

Показання сухого термометра (у градусах) позначені у таблиці у лівій вертикальній графі, а змоченого – у верхній горизонтальній. Місце перетину показань температур обох термометрів визначає можливість настання заморожування.

Підготовка дерев до зимівлі

Плодові дерева, які не користуються належним доглядом, легше піддаються підмерзанню.

Щоб уникнути пошкодження морозами кореневої системи дерев, а також їх штамбів та гілок необхідно: своєчасно обробляти та удобрювати ґрунт у садах;

вести боротьбу зі шкідниками та хворобами;

не допускати пошкодження гілок та штамбу, а також кореневої системи;

у посушливу осінь дерева під зиму поливати водою;

крони молодих дерев на зиму зв'язувати, а потім разом із штамбом обв'язувати ялиновими гілками;

штамби молодих дерев восени підгортати ґрунтом на висоту 25-30 см;

штамби і основи скелетних сучків плодоносних дерев також обв'язувати ялиновими гілками і дерева підгортати;

ствольні кола покривати шаром гною, торфу, тирси для попередження промерзання ґрунту;

взимку накопичувати сніг на приствольних колах і підгортати їм штамби.

Догляд за підмерзлими плодовими деревами

Занадто знижені тривалі зимові температури негативно впливають на плодові дерева.

Однією з найважливіших умов нормальної перезимівлі плодових дерев є своєчасна зупинка їх зростання та визрівання деревини.

Надмірне зволоження, розпушування та удобрення ґрунту у другій половині літа не створює умов для закінчення вегетативних процесів і, як правило, призводить до непідготовленості рослин протистояти. несприятливим умовамзимівлі. Але пізно восени, за відсутності вологи в грунті, дерева поливають.

При підмерзанні плодових дерев необхідно вживати наступних заходів.

Відмерлі гілки вирізати, а пошкоджені частини укоротити після повного розпускання дерев.

Пошкоджені морозом дерева навесні рясно поливають водою (по 10 цебер на доросле дерево) і підгодовують добривами на початку зростання, а потім через 15-20 днів.

Для зменшення випаровування вологи штамб та основи скелетних гілок обв'язують мохом, травою, рогожами та іншими матеріалами.

1. У нас діє гнучка система знижок
2. Гарантія на виконані роботи 1 рік
3. Всім клієнтам подарунок.

Посадка дерев та чагарників

Дерева та чагарники прикрашають сад у будь-яку пору року. Навесні і влітку вони чарують нас своїми невимовними квітами і красивим листям. Восени осяють сад яскравим строкатим листям, а взимку вражають своїми виразними мальовничими формами.

Зовсім не обов'язково сад повинен бути більшим, щоб у ньому знайшлося місце для дерева або чагарника. Зараз у садівницьких господарствах та розсадниках можуть запропонувати найрізноманітніші компактні сорти низькорослих сортівдерев та чагарників.

Існує незаперечний закон створення гарного саду- Використання сучасних декоративних деревта чагарників. Саме вони утримують «скелет» саду, створюють головну композиційну форму! Без них справжнього саду не вдасться! Але щоб робити це правильно, потрібно дотримуватися кількох правил.

Шість правил посадки дерев та чагарників

1) Вибирайте рослини за спеціальними каталогами.У цьому випадку вам буде ясно, якою стане рослина після досягнення зрілості. Завжди враховуйте те, як поєднується форма крони з існуючою садовою ситуацією або навіть з вашим характером (якщо гілки спрямовані вгору, то вони несуть динамізм, активність, спадають гілки заспокоюють, уповільнюють).

2) Розміщуючи рослини, завжди складайте дендроплан.Він дозволить знайти оптимальне місце для кожного дерева і чагарника і вам не доведеться постійно пересаджувати їх, домагаючись найкращого варіанту. Займатися підбором місця з олівцем та гумкою легше, ніж із відрами та лопатою! Якщо ви не впевнені у своїх силах, проконсультуйтеся зі спеціалістом або завітайте на відповідні курси.

3) При посадці дерев і чагарників слід суворо дотримуватися існуючих норм розміщення деревних рослин. Не варто спокушатися невеликими розмірами саджанця. Рано чи пізно він досягне своїх максимальних параметрів, створивши вам додаткові проблеми, які можуть бути особливо великі, якщо стосуються капітальних будівель, комунікацій та доріжок. Росте не тільки стовбур і крона дерев, інтенсивно розвиваються і їх коріння, яке здатне зруйнувати будь-яку перешкоду.

4) Саджанці - що продаються в контейнері або горщику, можна висаджувати з ранньої весни до пізньої осеніадже при пересадці його коріння зовсім не страждає.

5) (Саджанці з відкритою кореневою системою висаджуються навесні або наприкінці літа).

Втім, з рослинам з 5 або 6 груп зимівлі (трояндами, деякими кипарисовиками, ялівцями тощо) мешканцям середньої смуги Росії, Уралу та Сибіру необхідно проявляти обачність. В наших умовах вони недостатньо морозостійкі. Щоб їх коріння встигло прорости і запастися поживними речовинами на зиму, їх слід висаджувати якомога раніше - навесні або влітку.

6) При вирощуванні деревних рослин необхідно суворо виконувати всі умови агротехніки,збираючи в групи лише ті дерева та чагарники, які мають однакові умови вирощування. Наприклад, якщо ви посадили поруч бузок (посухостійка рослина) і вологолюбний чубушник, то у вас або перше підгниватиме, або друге - засихати! Якщо ж посадити гортензії або рододендрони в бідні або звичайні садові ґрунти, то їх цвітіння навряд чи вдасться дочекатися.

7) Зберігайте гармонію та пропорцію простору -одна половина відкрита сонячна, а друга половина затінена, заповнена рослинами. І не забувайте, що взимку ваш садок також повинен залишатися привабливим. Якщо все буде зроблено правильно, ваш сад обов'язково принесе вам радість та задоволення від вдало виконаної справи!

Як правильно садити дерева та чагарники.Коли?

Дерева та чагарники висаджують у період спокою – навесні до розпускання бруньок та восени після закінчення зростання. В умовах Центральних районів Росії краще рання весняна посадка. Вона забезпечує кращу приживаність рослин. Весною в грунті знаходиться значний запас вологи, що допомагає рослинам освоїтися на новому місці. До настання спекотних днів саджанець встигне зміцніти і загартуватися. Посадку можна починати, як тільки відтає ґрунт.

Є ще третій час посадки – зима. Так, не дивуйтесь, зимова посадкадає дуже високі результати через найменше травмування кореневої системи. Великомірні дерева взагалі висаджують лише взимку. Але така посадка вимагає строгого виконання певної технології і грамотно її виконати може тільки фахівець.

Який саджанець вибрати

До того як ви поїдете купувати саджанці, необхідно розрахувати необхідну вам кількість посадкового матеріалу. Потрібно враховувати, що сад росте на одному місці багато років і дерева не повинні затінювати одне одного. Для посадки плодових дерев відводяться такі площі: під яблуні 3/4 м, груші - 3/3 м, сливи - 2/3 м, вишні - 2?2 м. Садити із "запасом" - традиційна помилка садівника-аматора. Так, саджанці маленькі, але пройде кілька років, і дерева, що підросли, почнуть заважати один одному. Ніяка підрізка не допоможе, а спроби викорчувати зайві деревця пошкодять коріння решти дерев, що розрослося. При посадці ягідні чагарникирозташовують з відривом 1,5 м друг від друга при однорядному розташуванні. Якщо ви закладаєте цілу плантацію під аґрус чи смородину, відстань між рядами має дорівнювати 3 м.

Отже, ви вирішили, що вам потрібно. Купуйте саджанці лише у спеціалізованих розплідниках. Купивши саджанець у сумнівного продавця, що розташувався на узбіччі автомобільної траси, ви можете щиро здивуватися, виявивши через деякий час, що придбаний вами елітний сорт яблуні виявиться звичайною горобиною чи чимось іншим. При покупці посадкового матеріалу необхідно уважно стежити за якістю саджанців, виключаючи рослини з механічними пошкодженнями коріння, стовбура, крони, слабо розвинені, з сильним викривленням стовбура, з погано поєднаними прищепі та підщепою, напливами кореневого раку на кореневій шийці або головних коренях. Коренева система у виставлених на продаж саджанців має бути в землі або хоча б прикрита вологою мішковиною. Обов'язково розгляньте, чи не підсохло коріння. Якщо вони виглядають сухими, погано гнуться, відмовтеся від цієї рослини. Це дуже важливо, так як активні коріння, що всмоктують, розташовуються на кінцях основних провідних коренів, вони дуже тонкі, швидко сохнуть. Таке деревце не зможе всмоктувати воду. Якщо ви вибираєте саджанець у контейнері, зверніть увагу на відповідність розміру контейнера і рослини, що знаходиться в ньому. Недобросовісні розплідники можуть запропонувати вам двометровий саджанець у контейнері глибиною 30 см. Це відноситься насамперед до саджанців тих порід дерев, які мають потужний стрижневий корінь. Найімовірніше, у цьому випадку головний корінь при посадці в контейнер було обрубано і рослина довго не проживе.

Здорові дворічні саджанці плодових дерев повинні відповідати наступним вимогам: мати неушкоджене коріння (не менше 3 розгалужень довжиною 30 см і більше), добре розвинену бруньку, товщину штамбу не менше 2 см, добре заросле місце щеплення, 3 правильно розташовані гілки завдовжки 40-60 .

Відразу після покупки оберніть коріння саджанця тканиною, не транспортуйте куплену рослину з відкритою кореневою системою на багажнику автомобіля. Зустрічний вітер не тільки обламає тонкі корінці та гілочки, а й висушить їх. Якщо ж ви не відразу їдете на ділянку, а перетримуватимете саджанці в міській квартирі, знайдіть прохолодне місце і оберніть коріння вологою тканиною, інакше нирки можуть почати відкриватися. Не допускайте пересихання тканини. Тримати коріння саджанця в посудині з водою не слід, оскільки вони можуть задихнутися або почнуть підгнивати.

Як підготувати посадкові ями

Посадкові ями готують заздалегідь. В ідеалі для весняної посадки ями мають бути викопані восени, а для осінньої – за 2-3 тижні до посадки. Оптимальний розмір ям для дерев – 1 м у діаметрі, глибина до 0,8 м. Для чагарників достатньо ями 0,6-0,8 м у діаметрі та 0,5 м глибиною. Такий великий обсяг необхідний, щоб молоде і ще слабке коріння саджанця, розвиваючись, хоча б перші рік-два не витрачали сили на пробивання щільних шарів незайманого ґрунту.

При копіюванні ями спочатку знімають верхній, родючий шар грунту на глибину багнета лопати і складають його на край ями. Нижній, неродючий шар виймають та складають окремо. У яму закладаються добрива: 1-1,5 кг подвійного суперфосфату, 50-100 г сірчанокислого калію, стільки ж хлористого калію, до 1 кг деревної золи, до 1,5 кг вапна (пушонки), 1-2 відра компосту або добре перепрілого гною. Всі добрива ретельно перемішуються з половиною землі, витягнутої з верхньої частини ями.

Третину змішаної з добривами суміші знову виймають з ями і потім використовують при посадці саджанця разом з землею, що залишилася. Якщо ґрунт на вашому садовій ділянцідосить важка, додайте в витягнуту з ями землю пару відер піску. При легкому піщаному грунті в нижню частину ями насипте глинистого або суглинистого грунту.

Підготовка саджанця до посадки

Перед посадкою дерев обрізають пошкоджені кінці коренів до здорової тканини. Решта коріння зберігає, тому що чим більше у саджанця коріння і чим воно довше і гіллясте, тим краще і швидше він приживеться і зростатиме. За пару годин до посадки замочіть кореневу системусаджанця у воді. Це допоможе тонким корінцям розправитися і набрати воду. Таким чином підготовлені саджанці після посадки легше всмоктують вологу, що у грунті. Якщо у саджанця слабо розвинена коренева система або об'єм крони значно перевищує обсяг кореневої системи, проводять обрізку гілочок саджанця. Це необхідно зробити тому, що мала кількість коренів не зможе доставити до листя та гілок необхідну кількість води та розчинених у ній мінеральних речовин. Краще, якщо під час адаптації саджанця на новому місці коренева система не перевантажена. Допускається обрізання основного стволика та бічних гілочок на 1/3 довжини.

Посадка

З тієї землі, що вже засипана в посадкову яму, зробіть горбок. Саджанець встановіть на цьому горбку так, щоб коренева шийка рослини (місце переходу стовбура в корінь) знаходилася на 3-5 см вище за рівень краю ями. Це одна з найважливіших умов при посадці, особливо у плодових дерев. Від правильності розташування кореневої шийки у ґрунті залежатиме весь подальший ріст вашого деревця. При заглибленій посадці плодових дерев зупиняється зростання, слабко формується крона, рослини страждають на різні хвороби. Надалі такі дерева погано цвітуть та плодоносять. При високій посадці, коли коренева шийка знаходиться значно вище за рівень землі, може з'явитися дика поросльнижче за рівень щеплення. Такі дерева погано переносять зиму.

Слідкуйте, щоб коріння було рівномірно розподілено по посадковій ямі. Потім засипте саджанець підготовленою землею. Зручніше садити вдвох: один підтримує саджанець, а інший підсипає землю так, щоб залишалося якнайменше порожнеч. У міру засипки ями іноді легко струшуйте саджанець для рівномірного розподілу землі навколо коріння. Після засипання ущільніть ґрунт навколо саджанця ногою. Робіть це обережно, щоби не обірвати коріння. Біля саджанця вбивається кілок, до якого кріпиться саджанець. Коли яма буде засипана, коріння надійно вкрите ґрунтом, навколо дерева роблять по контуру ями лунку і поливають не менше ніж одним-двома відрами води. Основна мета поливу – забезпечити хороший контакт ґрунту з корінням. Коли вода вбереться, землю навколо саджанця присипають сумішшю землі з перегноєм чи торфом. Це зменшить випаровування води з ями і запобігає поверхневому висиханню та розтріскуванню грунту.

При високому розташуванні рівня ґрунтових вод – вище 1-1,5 м від поверхні ґрунту – рекомендується садити плодові дерева на пагорби або земляні вали заввишки 30-50 см і шириною до 1 м. Йому копають дрібніший, ґрунт готують так само, як і для звичайної посадки. Потім яму засипають приготовленою ґрунтовою сумішшю, вирівнюють, у центр вбивають кіль. Саджанець слід підв'язати до колу так, щоб коріння розташовувалося над грунтом, а коренева шийка на 5-7 см вище за рівень майбутнього горбка або валу. Засипте коріння так, щоб вони були рівномірно розподілені по підготовленому насипу та покриті ґрунтом. Навколо посадженого на піднесенні дерева необхідно зробити кільцеву лунку, насипану навколо саджанця, землю злегка утрамбувати, акуратно полити.

Догляд за молодими посадками

Перші кілька тижнів треба стежити за тим, щоб деревця знаходилися в тому ж положенні, що й при посадці. Нерівномірне просідання землі може спричинити небажаний нахил саджанців та оголення коріння. Якщо це сталося, дуже рясно полийте саджанець, щоб його можна було без шкоди для коріння повернути у вертикальне положення. Після цього закріпіть деревце додатковим похилим кілочком. Підсипаючи землю при сильному просіданні або оголенні коріння, не засипте кореневу шийку.

У молодих дерев тонка та легкоранима кора. Щоб захистити саджанці від сонячних опіків, механічних пошкоджень та шкідників, обробіть стволики розчином мідного купоросу та побіліть садовим побілкою. Використовувати для цього чисте вапно не рекомендується.

Коріння молодих дерев розташоване близько до поверхні землі. Вони не можуть діставати воду із глибини. У літні спекотні дні намагайтеся не допускати пересихання ствольного кола. Не лінуйтеся зайвий раз рясно полити деревця, а після поливу, якщо можливо, замульчуйте грунт торфом, тирсою, дрібно рубаною корою або іншим пухким матеріалом.

У довідковій літературі ви можете зустріти й інші способи та методи посадки та догляду за молодими саджанцями. Не дивуйтеся, що вони відрізняються, адже мистецтву садівництва сотні років та різноманітні прийоми відточувалися для різних районів, типів ґрунтів, нахилів ділянок та інших особливостей земель, виділених під сад. Оцініть і втілить той спосіб посадки, який найбільше підходить для вашої ділянки, і ви отримаєте високий результат. Ніколи не покладайтеся на авось. Ось що писав у книзі "Повсякденна рецептура садівника" в 1911 р. П. Н. Штейнберг: "Почитай плодове дерево, як і всяка домашня тварина, яка створена для користі людини. Нагодуй його. Напої його. Плодове дерево, як і будь-яка жива істота, має багато хвороб і ворогів: вилікуй її хвороби і вижени ворогів, дерево віддасть тобі за це з торицею".

Садівництво на Русі вважалося заняттям як корисним, а й шляхетним. Ми не втомлюємося дивуватися і радіти творам садово-паркового мистецтва, створеним руками старих майстрів. Тяга до землі непереборно змушує вас створювати свій садок. І нехай навіть дуже маленький, він радуватиме вас, ваших дітей та онуків – це вже чудово.

Почалася весна, а з нею пошук саджанців для саду. Виникають нескінченні питання: що краще, коли та як посадити. Отже…

Коли

Дерева та чагарники висаджують у період спокою – навесні до розпускання бруньок та восени після закінчення зростання. В умовах Центральних районів Росії краще рання весняна посадка. Вона забезпечує кращу приживаність рослин. Весною в грунті знаходиться значний запас вологи, що допомагає рослинам освоїтися на новому місці. До настання спекотних днів саджанець встигне зміцніти і загартуватися. Посадку можна починати, як тільки відтає ґрунт.

Є ще третій час посадки – зима. Так, не дивуйтеся, що зимова посадка дає дуже високі результати через найменше травмування кореневої системи. Великомірні дерева взагалі висаджують лише взимку. Але така посадка вимагає строгого виконання певної технології і грамотно її виконати може тільки фахівець.

Який саджанець вибрати

До того як ви поїдете купувати саджанці, необхідно розрахувати необхідну вам кількість посадкового матеріалу. Потрібно враховувати, що сад росте на одному місці багато років і дерева не повинні затінювати одне одного. Для посадки плодових дерев відводяться такі площі: під яблуні 3/4 м, груші - 3/3 м, сливи - 2/3 м, вишні - 2?2 м. Садити із "запасом" - традиційна помилка садівника-аматора. Так, саджанці маленькі, але пройде кілька років, і дерева, що підросли, почнуть заважати один одному. Ніяка підрізка не допоможе, а спроби викорчувати зайві деревця пошкодять коріння решти дерев, що розрослося. При посадці ягідні чагарники розташовують з відривом 1,5 м друг від друга при однорядному розташуванні. Якщо ви закладаєте цілу плантацію під аґрус чи смородину, відстань між рядами має дорівнювати 3 м.

Отже, ви вирішили, що вам потрібно. Купуйте саджанці лише у спеціалізованих розплідниках. Купивши саджанець у сумнівного продавця, що розташувався на узбіччі автомобільної траси, ви можете щиро здивуватися, виявивши через деякий час, що придбаний вами елітний сорт яблуні виявиться звичайною горобиною чи чимось іншим. При покупці посадкового матеріалу необхідно уважно стежити за якістю саджанців, виключаючи рослини з механічними пошкодженнями коріння, стовбура, крони, слабо розвинені, з сильним викривленням стовбура, з погано поєднаними прищепі та підщепою, напливами кореневого раку на кореневій шийці або головних коренях. Коренева система у виставлених на продаж саджанців має бути в землі або хоча б прикрита вологою мішковиною. Обов'язково розгляньте, чи не підсохло коріння. Якщо вони виглядають сухими, погано гнуться, відмовтеся від цієї рослини. Це дуже важливо, так як активні коріння, що всмоктують, розташовуються на кінцях основних провідних коренів, вони дуже тонкі, швидко сохнуть. Таке деревце не зможе всмоктувати воду. Якщо ви вибираєте саджанець у контейнері, зверніть увагу на відповідність розміру контейнера і рослини, що знаходиться в ньому. Недобросовісні розплідники можуть запропонувати вам двометровий саджанець у контейнері глибиною 30 см. Це відноситься насамперед до саджанців тих порід дерев, які мають потужний стрижневий корінь. Найімовірніше, у цьому випадку головний корінь при посадці в контейнер було обрубано і рослина довго не проживе.

Здорові дворічні саджанці плодових дерев повинні відповідати наступним вимогам: мати неушкоджене коріння (не менше 3 розгалужень довжиною 30 см і більше), добре розвинену бруньку, товщину штамбу не менше 2 см, добре заросле місце щеплення, 3 правильно розташовані гілки завдовжки 40-60 .

Відразу після покупки оберніть коріння саджанця тканиною, не транспортуйте куплену рослину з відкритою кореневою системою на багажнику автомобіля. Зустрічний вітер не тільки обламає тонкі корінці та гілочки, а й висушить їх. Якщо ж ви не відразу їдете на ділянку, а перетримуватимете саджанці в міській квартирі, знайдіть прохолодне місце і оберніть коріння вологою тканиною, інакше нирки можуть почати відкриватися. Не допускайте пересихання тканини. Тримати коріння саджанця в посудині з водою не слід, оскільки вони можуть задихнутися або почнуть підгнивати.

Як підготувати посадкові ями

Посадкові ями готують заздалегідь. В ідеалі для весняної посадки ями мають бути викопані восени, а для осінньої – за 2-3 тижні до посадки. Оптимальний розмір ям для дерев – 1 м у діаметрі, глибина до 0,8 м. Для чагарників достатньо ями 0,6-0,8 м у діаметрі та 0,5 м глибиною. Такий великий обсяг необхідний, щоб молоде і ще слабке коріння саджанця, розвиваючись, хоча б перші рік-два не витрачали сили на пробивання щільних шарів незайманого ґрунту.

При копіюванні ями спочатку знімають верхній, родючий шар грунту на глибину багнета лопати і складають його на край ями. Нижній, неродючий шар виймають та складають окремо. У яму закладаються добрива: 1-1,5 кг подвійного суперфосфату, 50-100 г сірчанокислого калію, стільки ж хлористого калію, до 1 кг деревної золи, до 1,5 кг вапна-пушонки, 1-2 відра компосту або гною, що добре перепрів. . Всі добрива ретельно перемішуються з половиною землі, витягнутої з верхньої частини ями.

Третину змішаної з добривами суміші знову виймають з ями і потім використовують при посадці саджанця разом з землею, що залишилася. Якщо ґрунт на вашій садовій ділянці досить важкий, додайте у витягнуту з ями землю пару відер піску. При легкому піщаному грунті в нижню частину ями насипте глинистого або суглинистого грунту.

Підготовка саджанця до посадки

Перед посадкою дерев обрізають пошкоджені кінці коренів до здорової тканини. Решта коріння зберігає, тому що чим більше у саджанця коріння і чим воно довше і гіллясте, тим краще і швидше він приживеться і зростатиме. За пару годин до посадки замочіть кореневу систему саджанця у воді. Це допоможе тонким корінцям розправитися і набрати воду. Таким чином підготовлені саджанці після посадки легше всмоктують вологу, що у грунті. Якщо у саджанця слабо розвинена коренева система або об'єм крони значно перевищує обсяг кореневої системи, проводять обрізку гілочок саджанця. Це необхідно зробити тому, що мала кількість коренів не зможе доставити до листя та гілок необхідну кількість води та розчинених у ній мінеральних речовин. Краще, якщо під час адаптації саджанця на новому місці коренева система не перевантажена. Допускається обрізання основного стволика та бічних гілочок на 1/3 довжини.

Посадка

З тієї землі, що вже засипана в посадкову яму, зробіть горбок. Саджанець встановіть на цьому горбку так, щоб коренева шийка рослини (місце переходу стовбура в корінь) знаходилася на 3-5 см вище за рівень краю ями. Це одна з найважливіших умов при посадці, особливо у плодових дерев. Від правильності розташування кореневої шийки у ґрунті залежатиме весь подальший ріст вашого деревця. При заглибленій посадці плодових дерев зупиняється зростання, слабко формується крона, рослини страждають на різні хвороби. Надалі такі дерева погано цвітуть та плодоносять. При високій посадці, коли коренева шийка знаходиться значно вище за рівень землі, може з'явитися дика поросль нижче рівня щеплення. Такі дерева погано переносять зиму.

Слідкуйте, щоб коріння було рівномірно розподілено по посадковій ямі. Потім засипте саджанець підготовленою землею. Зручніше садити вдвох: один підтримує саджанець, а інший підсипає землю так, щоб залишалося якнайменше порожнеч. У міру засипки ями іноді легко струшуйте саджанець для рівномірного розподілу землі навколо коріння. Після засипання ущільніть ґрунт навколо саджанця ногою. Робіть це обережно, щоби не обірвати коріння. Біля саджанця вбивається кілок, до якого кріпиться саджанець. Коли яма буде засипана, коріння надійно вкрите ґрунтом, навколо дерева роблять по контуру ями лунку і поливають не менше ніж одним-двома відрами води. Основна мета поливу – забезпечити хороший контакт ґрунту з корінням. Коли вода вбереться, землю навколо саджанця присипають сумішшю землі з перегноєм чи торфом. Це зменшить випаровування води з ями і запобігає поверхневому висиханню та розтріскуванню грунту.

При високому розташуванні рівня ґрунтових вод – вище 1-1,5 м від поверхні ґрунту – рекомендується садити плодові дерева на пагорби або земляні вали заввишки 30-50 см і шириною до 1 м. Йому копають дрібніший, ґрунт готують так само, як і для звичайної посадки. Потім яму засипають приготовленою ґрунтовою сумішшю, вирівнюють, у центр вбивають кіль. Саджанець слід підв'язати до колу так, щоб коріння розташовувалося над грунтом, а коренева шийка на 5-7 см вище за рівень майбутнього горбка або валу. Засипте коріння так, щоб вони були рівномірно розподілені по підготовленому насипу та покриті ґрунтом. Навколо посадженого на піднесенні дерева необхідно зробити кільцеву лунку, насипану навколо саджанця, землю злегка утрамбувати, акуратно полити.

Догляд за молодими посадками

Перші кілька тижнів треба стежити за тим, щоб деревця знаходилися в тому ж положенні, що й при посадці. Нерівномірне просідання землі може спричинити небажаний нахил саджанців та оголення коріння. Якщо це сталося, дуже рясно полийте саджанець, щоб його можна було без шкоди для коріння повернути у вертикальне положення. Після цього закріпіть деревце додатковим похилим кілочком. Підсипаючи землю при сильному просіданні або оголенні коріння, не засипте кореневу шийку.

У молодих дерев тонка та легкоранима кора. Щоб захистити саджанці від сонячних опіків, механічних пошкоджень та шкідників, обробіть стволики розчином мідного купоросу та побіліть садовим побілкою. Використовувати для цього чисте вапно не рекомендується.

Коріння молодих дерев розташоване близько до поверхні землі. Вони не можуть діставати воду із глибини. У літні спекотні дні намагайтеся не допускати пересихання ствольного кола. Не лінуйтеся зайвий раз рясно полити деревця, а після поливу, якщо можливо, замульчуйте грунт торфом, тирсою, дрібно рубаною корою або іншим пухким матеріалом.

У довідковій літературі ви можете зустріти й інші способи та методи посадки та догляду за молодими саджанцями. Не дивуйтеся, що вони відрізняються, адже мистецтву садівництва сотні років та різноманітні прийоми відточувалися для різних районів, типів ґрунтів, нахилів ділянок та інших особливостей земель, виділених під сад. Оцініть і втілить той спосіб посадки, який найбільше підходить для вашої ділянки, і ви отримаєте високий результат. Ніколи не покладайтеся на авось. Ось що писав у книзі "Повсякденна рецептура садівника" в 1911 р. П. Н. Штейнберг: "Почитай плодове дерево, як і всяка домашня тварина, яка створена для користі людини. Нагодуй його. Напої його. Плодове дерево, як і всяке живе істота, має багато хвороб і ворогів: вилікуй її хвороби і вижени ворогів, дерево віддасть тобі за це десятерицею".

Галина Коровіна

Надано компанією ВД Діловий Світ

Осінь – вдалий часдля посадки нових дерев у саду. Ми поговорили з кандидатом біологічних наук Раїсою Матвєєвою та поставили їй питання, які часто виникають у садівників-аматорів.

Сподіваємося, після прочитання цього матеріалу ви не сумніватиметеся у своїх силах і без проблем "поселите" нових мешканців у саду.

1. Яким має бути коріння у саджанця? На що звертати увагу при покупці?

Від того, наскільки добре розвинене і життєздатне коріння, залежить подальша доля рослини. Довжина скелетного коріння у саджанців насіннячкових і кісточкових культур має бути не менше 25-30 см. Рослини з дуже коротким корінням або взагалі не приживаються, або приживаються дуже погано і відстають у зростанні. Коротке коріння після посадки не сягає вглиб, а поширюється у верхньому шарі ґрунту, що характеризується нестійким водним режимом. Також на них утворюється менше точок зростання.

Крім довжини на якість кореневої системи вказує її будову - саджанці зі стрижневою кореневою системою і погано розвиненим бічним корінням приживаються погано. Значно краще і швидше приживаються рослини, які, крім великих коренів, мають багато тонких, обростаючих (мочкуватих) корінців.

Коріння у якісних саджанців має бути здоровим, без ознак підмерзання та підсихання.

Пам'ятайте! Краще купити саджанець з недостатньо розвиненою кроною, але хорошим корінням, ніж з сильною надземною частиною і добре сформованою кроною, але з коротко обрізаним корінням.

2. Іноді саджанці продають з яблучками, що висять на гілках. Це нормально?

З листям і тим більше із плодами саджанці купувати не можна!

3. Як зберегти саджанець після покупки?

Недостатньо вибрати хороший сортовий саджанець, його ще треба дбайливо доставити до саду. Будь-яка молода рослина, будь то яблуня, груша, вишня, черешня, кущ смородини або аґрусу – це живий організм. Коли такий саджанець викопали з ґрунту, коріння вже перестає постачати його водою, а листя продовжує його випаровувати.

Часто доводиться бути свідком того, як куплені саджанці доставляють до місця посадки: найкращому випадкукорені обгорнуті газетним папером, або навіть просто оголені, гілки не пов'язані.

Як же треба вчинити? Перш за все, подбайте про коріння: обкладіть його зволоженою мішковиною, ганчіркою, травою (причому не тільки зовні, а й усередині пучка), а потім запакуйте в будь-який матеріал.

Якщо на саджанцях залишилося листя, відразу обережно обірвіть їх, не пошкодивши бруньок, а гілки в пучку саджанців щільно зв'яжіть м'яким шпагатом. Бажано весь пучок саджанців (стволики, гілки) обмотати хоча б папером. При тривалому знаходженні саджанців у дорозі обов'язково поливайте водою їх коріння та гілки, щоб не допускати підсушування.

4. Що робити, якщо рослина під час доставки підсохла?

У цьому випадку саджанець потрібно опустити корінням у воду на добу.

5. Чи потрібно підрізати коріння під час посадки?

У всіх випадках при викопуванні саджанців у розпліднику коріння пошкоджується, кінці їх розминаються і розмочуються. Тому перед посадкою молоді рослини і насамперед коріння потрібно уважно оглянути: вони мають бути свіжими. Сухі, підмерзлі, загнили, уражені пліснявою коріння слід вирізати, надломлені - укоротити до здорових частин. Здоровий корінь на поперечному розрізі білого кольору, а підмерзлий і засохлий – бурого.

Підрізати коріння гострим ножем. Секатори не дають гладкого зрізу, розминають коріння.

Після підготовки коріння варто вмочити в глиняну бовтанку і до посадки тимчасово прикопати саджанець у вологу землю.

6. На яку глибину потрібно садити плодові та ягідні культури?

Дуже важливо спочатку забезпечити молодій рослині з сильно укороченими при викопуванні з розплідника корінням найкращі умовидля приживаності та зростання нових коренів.

Посадочні ями для правильного та рівномірного розвитку коріння краще робити круглі з вертикальними стінками. Ями, звужені до низу, не самий хороший варіант: у них коріння скручуватиметься і зростатиме в середину ями

7. Як часто потрібно поливати щойно посаджений саджанець?

Після посадки, як тільки коріння буде засипане шаром ґрунтом завтовшки 10-15 см, у посадкову яму виливають 2-3 відра води. Розріджений водою грунт заповнює порожнечі навколо коренів, які в цих умовах краще приживаються.

Коли волога вбереться, яму засипають догори і рослина вже не поливають. Верхній шар грунту залишається пухким і повітропроникним. Надалі необхідність поливів залежить від погоди та ступеня висушування ґрунту. Садовим культурам потрібні не часті поливи, але зволожуючі грунт на глибину залягання кореневої системи.

8. Чи обов'язково вбивати в посадкову яму кілок?

Посадковий кілок – опора для молодого саджанця. Він захищає його від вітру і не дозволяє розгойдуватися та гнутися. У перші роки така підпірка також є основою для зимової обв'язки від зайців або дії морозу.

Якщо ви висаджуєте стандартний саджанець без викривлення стволика в безвітряному куточку ділянки та впевнені, що зайці до нього не підберуться, то встановлення посадкового кола необов'язкове.

9. Чи потрібно мульчувати місце посадки саджанця?

Мульчування затримує випаровування вологи з ґрунту, покращує температурний режимі ґрунтову структуру, що захищає землю від вивітрювання, пригнічує розвиток бур'янів. Шар органіки на поверхні ґрунту не рекомендується чіпати весь сезон. Рослини, приствольне коло яких замульчоване, майже вдвічі швидше і краще розвиваються, особливо в посушливі роки (порівняно з неприкритими).

10. Чим замульчувати садок?

Приствольні кола плодових і ягідних дерев можна мульчувати картоном, компостом, гною-сирцем, опалим листям, хвоєю, тирсою, перегноєм, свіжоскошеною травою.

Свіжу тирсу, стружку можна вносити як мульчуючий матеріал під малину та інші ягідники без додавання азотних добрив.

Суницю на зимовий період можна вкривати хвоєю, а в літній періодзастосовувати її як мульчу. Хвоя - відмінний матеріал, що мульчує. А для суниці це ще й захист від слимаків та равликів.

11. Чи можна садити плодові саджанці на місці, де були городні грядки?

Можна, можливо. Головне, щоб ґрунтові води на ділянці для посадки плодових культурзалягали не надто близько до поверхні ґрунту. Мінімально допустима глибина – 1,5 м-коду.

12. Влітку ураган поламав яблуню. Чи можна цієї осені посадити на її місці нову рослину?

Якщо стару яблунювикорчували, садити на це місце новий саджанець не рекомендується. Немає іншого місця? Тоді перед посадкою бажано повністю замінити ґрунт за обсягом посадкової ями (не менше 1×1 м).

13. Як виправити дрібну чи глибоку посадку дерев?

Плодові дерева, особливо яблуня та груша, чуйно реагують на глибину посадки. Дрібну посадку, коли коренева шийка розташована трохи вище над поверхнею ґрунту, вони переносять болісно, ​​але вона легко поправна і не завдає великої шкоди. У цьому випадку коріння щойно посадженого дерева можна присипати ґрунтом із міжряддя. Крім того, після посадки в ствольне коло дерева вносять гній, перегній, а ствольні кола мульчують. І при осінньому перекопуванні ґрунт дещо зсувається у бік кореневої шийки.

Важче виправити зайве заглиблення кореневої шийки. Це буває, коли при посадці не враховується подальше осідання ґрунту у посадковій ямі. В результаті коренева шийка виявляється значно нижчою від поверхні ґрунту, що порушує взаємозв'язок між надземною частиною рослини і кореневою системою. Дерево прагне компенсувати це порушення надмірним вегетативним зростанням і значно пізніше входить у плодоношення.

Таким чином, виправляти помилку краще за рік посадки. Для цього, підрізавши кому, деревце підтягують на потрібну висоту, щоб коренева шийка виявилася дещо вищою за поверхню ґрунту, під дно кома підбивають живильний ґрунт. Наприкінці роботи дерево добре поливають.

14. Чи потрібно білити на зиму щойно посаджений саджанець?

Молоді дерева з гладкою корою білити не тільки не корисно, а й навіть шкідливо. Побілені дерева гірше ростуть, у них повільно товщають штамби, закупорюються пори в корі, уповільнюється газообмін. Особливо шкідливі для побілки вапняні розчини з додаванням до них клейких (трудозмивних) речовин. В цьому випадку у рослин можуть навіть відбутися серйозні опіки та відмирання кори.

З іншого боку, штамби і підстави скелетних гілок плодоносних дерев потрібно білити обов'язково, використовуючи розчин свіжого вапна. Складки, тріщини та шорсткості огрубілої кори дорослих дерев є зимовим притулком для садових шкідників. Осіння (у жовтні) побілка штамбів допомагає їх знищити і до того ж є дезінфікуючим засобом, що знищує мохи та лишайники, що поселяються на корі.

Рецепти приготування розчину свіжого гашеного вапна: 2 кг вапна, 0,5 кг мідного купоросу і 2 ст. молока розвести в 10 л води або 3 кг вапна і 1,5 кг глини розвести в такій кількості води.

А ще така обробка захищає кору від сонячних опіків та від перепадів температур (побілка виступає своєрідною термоізоляційною "шубою", завдяки якій стовбур дерева не перегрівається зимовим днем ​​і не замерзає вночі).

На садибі та біля

Як правильно посадити дерево

Розглядайте покупку саджанця як наддовгострокову інвестицію. Її ефективність залежить від того, яке ви оберете дерево, місце посадки, наскільки якісно буде проведена посадка та подальший догляд.

Посадка дерева

Ідеальний час для посадки дерев і чагарників, це період спокою – восени, коли листя вже опало і ранньою весною, до розпускання нирок. Погода в цей час прохолодна і дозволяє рослинам укоренитися на новому місці до того, як весняні дощі та літнє тепло стимулює активне зростання надземних частин. Однак саджанці дерев, вирощені в розпліднику, якщо їх правильно і дбайливо транспортувати, можуть бути висаджені будь-коли протягом вегетаційного періоду. В обох випадках, правильна посадка та догляд – це запорука здорового майбутнього для дерев та чагарників. Перед початком посадкових робіт обов'язково дізнайтеся, де проходять лінії підземних комунікацій.

Незалежно від того, чи садите ви рослину з оголеним корінням або з грудкою, важливо розуміти, що при пересадці його коренева система була зменшена на 90 – 95% від свого вихідного розміру. Як результат травми, отриманої під час викопування, дерева зазвичай відчувають так званий пересадковий шок. Пересадковий шок виявляється у уповільненні зростання та ослабленні рослин після посадки. Належна підготовка посадкового місця до та під час посадки в поєднанні з хорошим подальшим доглядом зменшує протяжність стану пересадочного шоку і дозволяє дереву швидко адаптуватися до нового місця. Ретельно слідуйте восьми простим крокам, і ви зможете значно зменшити стрес, що зазнає рослин під час посадки.

1. Викопайте неглибоку, широку посадкову яму.Зробіть яму широкою, втричі ширшою за діаметр кома або коріння саджанця, але в жодному разі не глибше його висоти. Ширина ями важлива тому, що коріння знову посадженого дерева повинні будуть проростати в навколишній ґрунт. На більшості ділянок після будівництва грунт виявляється ущільненим і малопідходящим для нормального зростання коріння. Перекопування ґрунту на великій площі навколо дерева дозволяє молодим корінням вільно проростати в пухкий ґрунт, що, у свою чергу, прискорює приживаність.
2. Визначте місцезнаходження кореневої шийки (базальне потовщення стовбура).Коренева шийка знаходиться там, де стовбур потовщується, і починаються перші бічні корені. Це місце має бути частково видно після того, як ви посадили дерево (див. малюнок). Якщо перед посадкою у саджанця з грудкою (або в контейнері) ви не можете бачити початок кореневої шийки, то вам доведеться видалити частину ґрунту зверху грудки. Це абсолютно необхідно, тому що в іншому випадку ви не зможете визначити, на яку глибину потрібно копати яму.
3. Розташуйте дерево на правильній висоті.Перед поміщенням саджанця в яму перевірте, що вона була викопана на необхідну глибину – але не більше! Більшість коренів знову посадженого дерева будуть розвиватися у верхньому шарі ґрунту товщиною 30 см. Якщо дерево посаджено надто глибоко, нові коріння матимуть великі труднощі у розвитку через брак кисню. Набагато краще посадити дерево вище на 5 - 8 см від вихідного рівня, ніж на вихідний рівень або тим більше нижче його. Така, трохи завищена посадка дозволить саджанцю просідати (див. малюнок). Щоб уникнути пошкоджень при установці саджанця в яму завжди піднімайте його за кому і ніколи – за ствол.
4. Вирівняйте дерево у ямі.Перед засипкою ями попросіть вашого помічника подивитися на дерево з кількох напрямків (особливо з ключових видових точок), щоб переконатися, що дерево поставлене прямо і розгорнуто до видових точок бажаною стороною (хоча деякі віддають перевагу вихідній орієнтації по сторонах світла). Як тільки ви почнете засипати яму, переміщати дерево в ній значно важче.
5. Заповніть яму обережно, але міцно.Для заповнення ями використовуйте той ґрунт, який ви вийняли під час її викопування. Використовуйте ґрунтові добавки лише у випадку, якщо наявний родючий шар ґрунту повністю порушений. Якщо добавок уникнути не вдається, то слід додавати тільки грунт, схожий по гранулометричному складу на наявний. Засипте яму на одну третину і обережно, але щільно заповніть ґрунтом порожнечі навколо кома. Далі, якщо саджанець має грудку, замотану мішковиною, сіткою тощо, обріжте і видаліть мішковину, металеву сітку, стягуючі мотузки або дріт зі стовбура і, як мінімум, верхньої третини кома (див. малюнок). Намагайтеся не пошкоджувати при цьому стовбур та коріння. Заповніть решту ями, ретельно ущільнюючи грунт для знищення порожнин, які можуть призвести до висихання. Щоб уникнути цієї проблеми, додавайте грунт потроху та проливайте його водою. Продовжуйте цей процес, поки яма остаточно не заповниться і дерево стане стабільно стояти. Не рекомендується вносити добрива до посадкової ями під час посадки.
6. Поставте підпірки, якщо це необхідно.Якщо дерево правильно вирощене і викопане в розпліднику, підпірки для підтримки в більшості випадків (природно, крім великомірних саджанців) не є обов'язковими. Дослідження показують, що дерева приживаються швидше і розвивають потужніший стовбур і кореневу систему, якщо вони не поставлені на підпори під час посадки. Однак, з метою захисту саджанців від пошкодження газонокосарками, вандалами або перекидання вітром, у деяких ситуаціях вони є необхідними. Якщо підпірки необхідні саме для підтримки, то використовуються два кілочки, порівняних по товщині зі стовбуром саджанця, спільно з широким гнучким матеріалом підв'язування, наприклад, з брезентовою стропою. Така конструкція здатна тримати дерево вертикально, дозволяє трохи рухатися і мінімізує пошкодження стовбура (див. малюнок). Ці підпірки та обв'язки видаляють після року зростання саджанця на новому місці.
7. Замульчуйте приствольне коло.Мульчуючий матеріал, це просто органічний матеріал, подрібнений до необхідної фракції, викладений необхідним шаром на коло. Він діє як захисний шар, що утримує вологу, що вирівнює температурні стрибки на поверхні ґрунту, як у більшу, так і в меншу сторону, і стримує зростання трав'янистих рослин, що знижує конкуренцію з газонними травами та бур'янами. Хороші мульчують матеріали, це лісова підстилка (лісовий опад), суха солома, подрібнена кора, торф'яна крихта або тріска. Шар мульчуючого матеріалу повинен бути 5 – 10 см. Більший шар може знижувати доступ кисню та утримувати надто багато вологи. Розподіляючи мульчуючий матеріал навколо стовбура, слідкуйте, щоб сам стовбур і коренева шийка були їм покриті і залишалися вільними. Якщо цієї умови не дотриматися, на стовбурі та кореневій шийці можуть з'явитися гнилі. Відстань між замульчованою поверхнею та кореневою шийкою в 3 – 5 см – цілком достатньо для уникнення цієї проблеми.
8. Забезпечте подальший догляд.Підтримуйте ґрунт у вологому стані, але не у перезволоженому. Перезволоження викликає пожовтіння чи опадіння листя. Поливайте дерева не менше одного разу на тиждень, за винятком дощової погоди, і більш часто при високих температурах. Коли грунт стає сухим нижче рівня мульчуючого шару, значить настав час поливати. Продовжуйте поливи до осені, знижуючи їх частоту та інтенсивність при зниженні денних температур. Інший вид догляду полягає в обрізанні гілок, пошкоджених у процесі пересадки. Намагайтеся обрізати якнайменше під час і відразу після посадки, відклавши необхідну коригуючу або структурну обрізку не менше ніж на рік після висадки на нове місце.

Після завершення цих восьми простих кроків, подальший догляд та сприятливі погодні умови гарантують, що ваше нове дерево чи кущ будуть рости та процвітати. Цінний внесок у будь-який ландшафт, дерева є довгостроковим джерелом краси та задоволення для людей будь-якого віку. У разі виникнення питань щодо догляду за деревами, рекомендується звертатися за консультацією до арбористів, фітопатологів або до виробників дерев.

Охорона здоров'я рослин, як альтернатива

Підтримання ландшафту, що склався, це складне підприємство. Можливо, вам знадобиться професійна програма охорони здоров'я та догляду за рослинами, які тепер надають багато ландшафтних компаній. Така програма розробляється для підтримки здоров'я рослин і початково повинна включати регулярні інспекції з метою визначення та усунення будь-яких наявних проблем, що можуть призвести до пошкоджень або загибелі дерев. Таким чином, регулярні інспекції та превентивні заходи дозволять зберегти рослини здоровими та красивими. Прочитайте нашу іншу брошуру «Охорона здоров'я рослин» для отримання більш детальної інформації.