Кущ ягоди маленькі ростуть. Красень або беладонна. Комплексний підхід – запорука гарного врожаю

На вашій дачній ділянці немає місця городу? Тоді саме час братися за посадку плодових чагарників. Ці рослини забезпечать вас власним урожаєм ягід. Крім своєї основної функції, вони активно використовуються фахівцями з ландшафтному дизайнудля прикраси присадибної території

Видове різноманіття плодових чагарників

Ці рослини є традиційними мешканцями дачних ділянок наших співвітчизників. Вони не залежать від моди та природних катаклізмів. Вирощування плодових чагарників не потребує великої праці, знань та спеціальних навичок. Вони не займають багато місця, деякі види здатні рости і плодоносити навіть у звичайних горщиках квітів.

Ягоди – джерело вітамінів

Список найкращих ягідних кущів для нашої країни

• Смородина

Чорна має змішані квіткові бруньки. Вони формуються на однорічних пагонах і після врожаю проростають у кільчатку. Через 5 років гілки цієї рослини старіють. Щоб повернути врожайність, їх видаляють, звільняючи місце для молодих гілок. Кущ чорної смородини, що росте більше 10 років, краще замінити молодим.

Тривалість життя смородини становить близько 18 років. Ця рослина добре переносить морози та посуху.

Урожай червоної та чорної смородини

• Аґрус

Кущ здатний плодоносити протягом 25 років. Потребує додаткового захисту від морозу, погано переносить підвищену вологість.

Аґрус не тільки смачний, а й корисний

• Малина червона, чорна або фіолетова

Ці плодово-ягідні чагарники є самозапилювальними, добре переносять заморозки, невибагливі у догляді.

Малину люблять дорослі та діти

• Ожина

Дуже схожа на малину, але поступається їй морозостійкістю.

• Їстівна жимолість

Цій рослині не страшний навіть лютий мороз, вона відмінно підходить для формування живоплоту на вашій ділянці.

На дачі можна посадити навіть екзотичні південні плодові чагарники. Однак дочекатися їхнього врожаю в середній смузі просто нереально.

Основні особливості ягідного саду

Вибираючи місце для посадки кущів, важливо пам'ятати, що вони будуть рости на одному місці протягом 10-15 років. Найкраще для плодових дерев та чагарників підходять добре освітлені місця або невеликі схили.

Відмовившись від традиційного способу висадження ягідних кущівв одну або дві лінії, можна прикрасити свою ділянку оригінальними узліссями або бордюрами вздовж доріжок, задекорувати сумні огорожі або непривабливі місця вашого саду.

Багаторічний гіллястий чагарник їстівної жимолості може досягати 2 м заввишки

Для всіх ягідних чагарників необхідний помірно вологий родючий грунт.

У той же час вони не люблять перезволоження та високого рівня вод, тому необхідно заздалегідь подбати про дренаж. Для цього рекомендується:

• вносити дренуючі матеріали у ґрунт;
• закладати додатковий дренажний шар у посадочні ямки;
• для посадки рослин у низьких місцях використовувати піднесені гради.

Підготовку місця для розміщення ягідного саду бажано розпочати за 1,5 місяці до висаджування рослин. Варто заздалегідь подбати про вирівнювання рельєфу ділянки, видалити всі бур'яни та перекопати землю. При необхідності проводять вапнування ґрунту, вносять садово-городні суміші, мінеральні чи органічні добрива.

Вибір сезону для посадки

Ідеальним часом для висадки саджанців чагарників та плодових дерев вважається осінь чи весна.

основні переваги осінньої посадки- великий вибір посадкового матеріалута оптимально підготовлений ґрунт.

У деяких кліматичних зонах осіння висадка не прийнятна у зв'язку зі значним промерзанням ґрунту, який негативно відбивається на зміцненні кореневої системи та адаптації саджанців.

Перевагами весняної посадки є організація якісного підготовчого процесу та прискорення термінів плодоношення.

Необхідно відзначити, що плодові чагарники, висаджені навесні, потребують частого поливу.

Зверніть увагу!
При виборі часу посадки необхідно враховувати кліматичні умови, характеристики ґрунту, якість саджанців та ін.

Обрізка плодових чагарників

Всі плодово-ягідні кущі потребують обрізки, під час якої їх кроні надається форма чаші з відкритим центром.

Для обрізки вам знадобляться секатор і трохи вправності

Завдяки цій маніпуляції:

• рослини отримують оптимальний доступ до сонячного світла;
• покращується циркуляція повітря;
• збільшується врожайність;
• знижується ризик інфікування пагонів;
• значно полегшується догляд.

Процес обрізання плодових дерев і чагарників передбачає видалення сухих і хворих гілок, а також пагонів, розташованих занадто низько або торкаються землі.

Чорну смородину обрізають улітку під час збирання врожаю. Для обмеження надмірного зростання верхівки гілок прищипуються.

Кращий інвентар для осіннього перекопування ґрунту в ягідниках – лопата для лінивих

На кущах аґрусу та червоної смородини достатньо залишити п'ять найсильніших гілок. Вся решта обростається. Під час проміжної літнього обрізаннямолоді гілки вкорочують до кількох листків. Цей прийом дозволяє спрямувати всі сили рослини не так на зростання листя, але в дозрівання плодів на старих гілках.

Комплексний підхід – запорука гарного врожаю

Догляд за ягідними чагарниками не обмежується регулярним поливом та своєчасним обрізанням.

В осінній період їм необхідне підживлення. Для цього можна використовувати гній, компост або перегній. Загальна кількістьорганічних добрив не повинно перевищувати 20 кг на один кущ смородини або агрусу та 8 кг на кущ малини. Варто зазначити, що щорічне застосування органічних добрив згубно відбивається на стані рослин, тому їх рекомендується вносити не частіше ніж раз на два – три роки.

На гарний доглядплодові чагарники відгукнуться високими врожаями

З арсеналу мінеральних добрив використовуються фосфорні та калійні препарати.

Це важливо!
Для осіннього підживлення не можна використовувати гній та азотні добрива, оскільки вони активізують зростання гілок. При настанні холодів молоді пагони гинуть, не встигнувши одревесніти.

Після внесення добрив грунт перекопують за допомогою звичайної лопати або садових вил. Щоб не пошкодити кореневу систему, необхідно обмежити глибину перекопування поблизу чагарників на рівні 5-6 см.

Загалом догляд за плодовими чагарниками не становить особливих складнощів навіть для дачників-початківців. Бажаємо вам багатого врожаю з великих м'ясистих ягід!

Красиво, зручно і практично - такі властивості досить важко поєднати в одному предметі, тим більше якщо цей предмет є рослиною. І особливо важко підібрати такі рослини для маленького саду, наприклад шестисоткового. Але ж вони є! Декоративні чагарникизі їстівними, смачними та корисними для здоров'я плодами невибагливі, не вимагають особливої ​​уваги, добре ростуть і плодоносять у середній смузі Росії, а деякі з них – і у північніших районах. Вибирайте кому що подобається!

Найвибагливіша

Ірга часто використовується в декоративному садівництві. Як плодова рослина це справжня знахідка для зайнятих садівників, у яких немає можливості доглядати за примхливими культурами, але свіжих плодів все ж таки хочеться. Навіть за мінімального догляду ірга забезпечить вас солодкими ягодами, які можна з'їсти свіжими, заморозити, висушити або зробити з них варення або компот. До того ж вони корисні: містять приблизно стільки ж вітаміну С, скільки і зливу, а також суттєві дози вітамінів групи В. У плодах містяться речовини, що сприяють профілактиці інфаркту міокарда та судинних захворювань. Крім того, свіжа ірга працює як м'який заспокійливий засіб.

Як виглядає?

Ірга круглолиста є густим рослим чагарником заввишки до 4-6 м. Якщо прищепити її на червону горобину, то вийде деревце на штамбі. Листя овальне або округле, восени набувають червонувато-жовте забарвлення. Квітки дрібні, білі або трохи кремові, зібрані в кисті на зразок черемхових, розпускаються в травні. Дрібні (діаметр 8-10 мм) плоди-яблучка у дозрілому вигляді стають майже чорними із сизим нальотом. Дозрівають у липні.

Агротехніка

Ірга настільки невибаглива, що може без проблем рости сама собою. Вона холодостійка і посухостійка, невибаглива до ґрунтових умов, проте надає перевагу родючим, нейтральним або слаболужним ґрунтам. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Практично не вимагає догляду та специфічного обрізання. Шкідниками та хворобами пошкоджується дуже рідко – іноді на неї нападають листовёртка та глід.

Плодоносні рослини добре відгукуються на підживлення (рано навесні або восени) органічними добривами: гною перегноєм з добавкою суперфосфату або золи, настоєм пташиного посліду та ін. Дорослі кущі час від часу проріджують, залишаючи в кожному не більше 10-15 стволів.

Іргу найзручніше виростити з кореневих нащадків. Їх викопують навесні та одразу ж висаджують на постійне місце. Після посадки надземну частину зрізають, залишаючи лише пеньки трохи більше 5 див. У результаті рослина спрямовує всі сили на укорінення, що позитивно позначається на приживаемости.

Сорти

У нашій країні є добірні форми ірги з великими плодами дуже хорошого смаку, що мало поступаються імпортним сортам спорідненого виду - ірги канадської, а також сорт Красноярська (зимостійкий і врожайний, пізнього термінудозрівання, плоди вищі за середній розмір, висота куща - до 4 м).

У дикому вигляді ірга зростає у Північній Америці, Східному Китаї, Кореї та Японії, Північній Африці, Центральній та Південній Європі. З 25 її видів більшість знаходиться в Північній Америці, а у нас поширений лише один – ірга круглолиста (Amelanchier rotundifolia). У культуру ірга було введено XVI столітті у Європі. А перші промислові плантації виникли у другій половині ХІХ століття США. Це були найбільш плідні форми, відібрані з диких рослин. В наш час іргу полюбили і росіяни, які вирощують її практично по всій території Росії,- Щоправда, в основному в аматорських садах.

Найзолота

Смородина золотиста дуже красива під час цвітіння - адже квітки у неї набагато більші, ніж у чорної або червоної родичок, і яскраво забарвлені в золотисто-жовтий колір. Восени її листя набуває спочатку оранжево-червоне, а потім багряно-кармінове забарвлення. Не менш цінною є ця смородина і як ягідна культура. Її ароматні плоди відрізняються високим вмістом біологічно активних речовин (вітамінів С, Е, Р, каротину, пектинів, органічних кислот). Вони також є йод та інші мікроелементи. Ягоди солодші, ніж у чорної смородини. Вони придатні для споживання у свіжому вигляді та для переробки на варення, джеми, компоти, вино, для висушування та заморожування.

Золота смородина. Фото: Ганна Соловйова

Як виглядає?

Смородина золотиста - листопадний чагарник заввишки до 2-2,5 м. Листя нагадує листя аґрусу. Квітки золотаві, запашні, зібрані в кисті завдовжки 3-7 см. Ягоди чорні або пурпурно-коричневі діаметром 6-8 мм. Цвіте смородина золотиста у травні протягом 15-20 днів, плодоносить у липні.

Агротехніка

Смородина золотиста відрізняється підвищеною здатністю протистояти багатьом мінливості довкілля. Вона стійко переносить зимові неприємності, посуху та спеку. Листя витримує без опіків температуру до 40 ° C, а пізніше цвітіння дозволяє уникнути пошкодження квіток і зав'язей поворотними весняними заморозками. Золотиста смородина стійка до шкідників та хвороб і відрізняється гарною врожайністю. Ця смородина практично не вимагає догляду, за винятком обрізки, яку роблять за тим самим принципом, що й у чорної смородини. Бажано мати в саду кілька різних сортів - поодинокі рослини самобезплідні і можуть залишитися без ягід.

Сорти

Найбільш відомі Венера (ягоди чорні), Ляйсан (ягоди жовті), Шафак (ягоди темно-червоні), а також нові сорти золотистої смородини, створені в НДІ садівництва Сибіру імені М.  А.Лісавенко (Барнаул): Подарунок Аріадні, Барнаульська, Левушка, Валентина, Іда, Дар Алтаю. Розмножувати смородину золотисту можна зеленими і здерев'янілими живцями, розподілом куща, кореневою порослю і навіть насінням (не сортову).

Ця культура бере свій початок від дикої смородини золотистої (Ribes aureum), що росте у західній частині Північної Америки. У культурі початку ХIХ століття. У Росії першим на неї звернув увагу І. В. Мічурін, який від посіву насіння американського сорту Крандаль вивів кілька сортів, у т. ч. Сеянець Крандаля, що став одним з родоначальників сучасних сортів. У 1930-1940 роках смородину золотисту як невимогливу до ґрунтових умов і посухостійку рослину стали включати до списку культур для лісозахисних смуг у степових районах СРСР. Потім вона поширилася у південних областях Росії вже як ягідна рослина.

Найуніверсальніша

Бузина чорна використовується як декоративне, лікарське, медоносне та плодова рослина. У давнину вважалося, що вона зцілює людину і продовжує її життя, і за це її називали священним деревом. Стиглі плоди чорної бузиниприємні на смак, містять вітаміни С та Е, каротин, дубильні речовини, глікозиди, антоціани, ефірну олію та інші біологічно цінні речовини. Вживаються як у свіжому, і у переробленому вигляді. З них готують варення, повидло, мармелад та різні напої. Сік використовується для підфарбовування харчових продуктів та вин, а квітки – у медицині. Змішуючи одну частину сухих квіток бузини чорної з трьома частинами звичайного чаю, одержують ароматний лікувальний чай.

Бузина. Фото: Shutterstock.com / Rashid Valitov

Як виглядає?

Бузина чорна - листопадний чагарник або невелике дерево заввишки до 7 м. Листя вона схожа на всім відому червону бузину. Жовтувато-білі дрібні квітизібрані в пишні суцвіття-«хмарки», розташовані на кінцях однорічних гілок. Вони мають приємний аромат. Плоди – до 7 мм у діаметрі, частіше круглі, блискучі, соковиті, ароматні, їстівні. Цвіте бузина у травні – червні, плоди дозрівають у серпні – вересні.

Агротехніка

Бузина чорна - одна з найвибагливіших рослин, але краще росте і розвивається на родючих і в міру вологих ґрунтах. Росте швидко. Тіневитривала, теплолюбна - на північ від лісостепової зони в природі не зустрічається, зате добре переносить сухість повітря і практично не уражається хворобами і шкідниками (іноді верхівки пагонів можуть заселятися попелицею, рідше - павутинним кліщем). Легко розмножується насінням (їх потрібно сіяти відразу після збору через швидку втрату схожості), кореневими нащадками, відведеннями та живцями. Садити бузину можна як навесні, так і восени.

Сорти

З декоративної бузини чорної відомі сорти з цікавою формою крони: Pyramidalis (колонновидна), Pendula (плакуча), Nana (у вигляді кульки). Є сорти з незвичайним листям — золотистим (Aureo-variegata, Aurea) або дуже ажурним (Laciniata). Відомі сорти плодової бузини чорної, створені в США та Західній Європі: Hidden Springs, Johns, Kent, Nova, Scotia, Victoria, York та інші.

Фото: Shutterstock.com / Ralf Neumann

Бузина чорна (Sambucus nigra) як плодова культура введена в культуру ще 100 років тому в США, а потім у Західній Європі, особливо в Німеччині, Австрії, Голландії. У Росії ж вона відома більше як декоративна та лікарська рослина.

Найяскравіший

Яскраві плоди кизилу звичайно смачні та корисні для здоров'я. Біологічно активні компоненти, що входять до їх складу, нормалізують артеріальний тиск, запобігають склерозу. Кизил корисний як загальнозміцнюючий та протизапальний засіб, він корисний при захворюваннях шлунково-кишкового тракту. В народної медицинийого застосовують у разі порушення обміну речовин, болях у суглобах, шкірних захворюваннях, анемії. Плоди кизилу використовуються в сирому вигляді, для приготування варення, компотів, мармеладу, соків та соусів. Як декоративна рослинакизил особливо ефектний під час цвітіння та в пору плодоношення.

Кизил. Фото: Дмитро Бриксин

Як виглядає?

Кизил звичайний, або дерен чоловічий, є чагарником або невеликим деревом заввишки до 5 м. Цвіте рано, до розпускання листя (у квітні). Квітки дрібні, жовті, зібрані в зонтикоподібні суцвіття. Плоди овальні або грушоподібні, соковиті, довжиною 1-3 см, з довгастою кісточкою, дозрівають у серпні – вересні. На смак вони кисло-солодкі, трохи в'яжучі. До речі, колір у кизилу не завжди червоний – існують форми з рожевими, жовтими та чорними ягодами.

Агротехніка

Кизил - рослина посухостійка, тіневитривала і досить морозостійка (багато зразків нормально ростуть у Центральному районі). До ґрунтів невибагливий, але кращого розвитку досягає на родючій глинистій, у міру зволоженій, що містить вапно землі. Формує потужну, але неглибоко залягає кореневу систему.

На присадибній ділянцінеобхідно висаджувати не менше двох рослин кизилу різних сортів - тільки в цьому випадку можна розраховувати на врожай. Кизил надзвичайно чутливий до внесення добрив. Тому при посадці до ями не вносяться ні гній, ні перегній, ні мінеральні добрива. У цьому культура любить кальцій, тому додають вапно. Ями роблять невеликими, не глибшими двох багнетів лопати, і засипають коріння родючою землею. Кизил не потребує спеціальної обрізки, при догляді видаляють тільки зламані, що переплітаються і гілки, що загущають. До шкідників та хвороб рослина досить стійка. Грунт під кизилом не можна глибоко розпушувати - його обробляють не глибше 2-5 см.

У дачних умовах кизил раціональніше розмножувати зеленими живцями або щепленням.

Фото: Дмитро Бриксин

Сорти

Для південних регіонівІснує багато плодових сортів цієї культури. У Центральній Росії непогано почуваються сорти Болгарський грушоподібний і Кораловий. Плоди у них великі, смачні та численні. З декоративних формнайбільш відомі кизили Aurea - з жовтим листям, Macrocarpa – з великими плодами, Flava – з жовтими плодами, Pyramidalis – з пірамідальною кроною та багато інших.

Яскраво-червоні плоди кизилу, смачні та корисні для здоров'я, добре знайомі жителям південних регіонів нашої країни, Криму та Кавказу, Південної Європиі Малої Азії, де в основному і виростає ця чудова рослина, одна з найдавніших, що використовуються людиною в їжу. Стародавня легенда свідчить, що Ромул, засновник Риму, окреслив межі майбутнього міста своїм списом, а потім встромив його в землю - і держаки списи пустило коріння і зацвіло. Так з'явилося перше кизилове дерево. Насправді ж кизил набагато старший - ще в кам'яному столітті первісні люди оцінили його плоди гідно і активно збирали. Що цікаво, правильне, ботанічне, назва рослини – дерен чоловічий (Cornus mas). Це єдиний вид з роду Дерен, що має їстівні плоди.

Найцілющіший

Лимонник китайський широко використовується в декоративному садівництві для вертикального озеленення та декорування стін, альтанок та інших будівель, а також як ягідна культура та лікарська рослина. Сік плодів додають у компоти, киселі та сиропи. Сухі розмелені плоди або насіння лимонника вживають при стомленні та стресах, але тільки за призначенням лікаря. З листя та кори заварюють ароматний чай, що має тонізуючу дію, який цілком може замінити натуральну каву.

Лимонник. Фото: Олена Кожина

Як виглядає?

Лимонник є кучерявою листопадну ліану. Рослина дуже потужна - може забиратися на висоту 4-5 і навіть 10 м. Восени листя забарвлюється в охристо-жовті або жовто-оранжеві тони. Квітки білі, воскоподібні, до 2 см у діаметрі, запашні, розташовані у пазусі листа по 3-5 штук. З однієї квітки виходить ціла «пензель» завдовжки іноді до 10 см, що складається з круглих червоних двонасінних ягід. М'якуш ягід соковитий, дуже кислий, із запахом лимона, їстівний, але на любителя.

Агротехніка

Найкраще лимонник росте на багатих, у міру зволожених і добре дренованих ґрунтах, у півтіні та у захищених від вітру місцях. Для посадки годяться 2-3-річні саджанці. Важлива особливість лимонника – потреба в опорі, за якою він піднімається нагору. Без опори рослини будуть давати багато кореневої порослі і стелитись по землі, а про цвітіння та плодоношення у таких випадках говорити не доводиться. Догляд за лимонником зводиться до видалення старих гілок та укорочування або прищипки занадто довгих пагонів до 10-12 бруньок, поливанням і підживленням мінеральними (навесні та восени) та органічними (після цвітіння) добривами.

У дачних умовах лимонник найпростіше розмножити кореневими нащадками.

Сорти

Є кілька добірних різновидів лимонника китайського. У Державному реєстрі є 4 сорти лимонника: Волгар, Дебют, Міф, Первенец.

Це надзвичайно красива та корисна ліана прийшла в сади середньої смугиРосії із лісів Далекого Сходу. Лимонник китайський (Schizandra chinensis) – така ботанічна його назва – за своїм значенням стоїть на другому місці після знаменитого кореня життя – женьшеню. Ще в давній східній медицинівін цінувався як цінна лікарська рослина, що надає людині бадьорості і подовжує молодість. А ще лимонник називають плодом п'яти смаків, тому що м'якоть плоду кисла, шкірка солодка, при розжовуванні плодів відчувається гіркий і їдкий смак, а настій з насіння солонуватий. Лимонником же рослину називають через приємний лимонний аромат, яким пахнуть багато його частин – кора, листя, квіти та плоди. Рід Лимонник налічує 14 видів, поширених у Японії та Китаї. На території нашої країни зростає лише один із них – лимонник китайський.

Найбільш вітамінна

Актинідія коломікта - родичка тропічної рослини, відомої нам за плодами ківі, які продаються в магазинах. Але якщо ківі може рости тільки в умовах тропіків і субтропіків, то актинідія коломікта - справжня жителька півночі, що витримує взимку морози до -40 °C. Вона підходить для вертикального озеленення та одночасно служить ягідною рослиною.

Як виглядає?

Ця рослина вважається і декоративною, і одночасно ягідною, причому її плоди дуже смачні та корисні. Актинідія коломікта (Actinidia kolomikta) - один із 36 видів роду. Усі актинідії є багаторічні дерев'яні ліани, здатні підніматися по опорі на висоту до 15 м. Стебла і гілки тонкі, гладкі, темно-коричневого кольору. Листя велике зморшкувате, що змінює забарвлення: на початку зростання вони бронзові, потім - зелені, перед цвітінням (на відкритих місцях) на кінцях листя з'являється яскраво-біле забарвлення, по відцвітуванню - рожеве або малиново-червоне, а потім вони знову зеленіють. Восени ж листя стає жовтим. Квітки поодинокі, білі, діаметром до 1,5 см, зібрані по 3-5, ароматні. Плоди овальної або циліндричної форми, довжиною до 3,5 см, зелені, на відміну від ківі гладкі, не волохати, ароматні, з ніжним солодким смаком. Плоди дозрівають не одночасно і легко опадають.

Актинідія. Фото: Олена Поплева

Агротехніка

Актинідія коломікта - дводомна рослина: вона існує у вигляді жіночих та чоловічих екземплярів. Щоб отримати плоди, потрібно висаджувати ті й інші: на 3-4 жіночі досить одного «кавалера». Актинідія коломікта зимостійка і тіневитривала, практично не пошкоджується шкідниками і хворобами, віддає перевагу багатим, вологі, добре дренованим грунтам, страждає від грунтової і повітряної посухи, а також від пізніх весняних заморозків. Потребує міцної вертикальної опори. За сприятливих умов живе до 100 років. Розмножується живцями (зеленими і здерев'янілими).

Актинід коломикта культивують з середини XIX століття. На її основі створено чимало зимостійких та врожайних сортів, у тому числі й вітчизняних. Зараз число районованих у Росії сортів актинідії наближається до чотирьох десятків. Їх більшість виведено за умов Московської області. Найкращі відомі сорти: Королева саду, Ласун, Мармеладка, Елла та інші.

Різні чагарники не лише прикрасять сад, наповнять його приємними ароматами, а й порадують нас смачними соковитими екологічно чистими ягодами. Тим більше, що ягоди дозрівають набагато раніше, ніж плоди яблунь, груш та інших дерев.

Прекрасна невибаглива культура. В даний час виведені великоплідні, морозостійкі, урожайні сорти, стійкі до різних захворювань При посадці перевагу потрібно надавати добре освітленим, закритим від вітрів місцям. Аґрус не переносить перезволоження ґрунту, поливати його часто не бажано, він чудово перенесе деяку посуху. При постійному перезволоженні, якщо росте в тіні дерев, може легко уражатися різними грибковими захворюваннями. Рослина не переносить кислі ґрунти, вона повинна бути легкою суглинною. Висаджувати кущі агрусу краще восенипочинаючи із середини вересня. Нирки у агрусу з'являються вже ранньою весною, і якщо коренева системаще не пішла в зріст, що буває при весняної посадки, рослина страждатиме від нестачі води і може навіть загинути. Аґрус можна вибрати з різними термінами дозрівання, від ранніх до пізніх.

Найулюбленіші ласощі - ягода-міліна. На жаль, вже через 5-6 років вирощування на одному місці врожайність малини знижується, навіть при хорошому правильному догляді. Тому оновлювати посадки потрібно часто, тим більше, що завжди хочеться мати на ділянці який-небудь новий сортз більшими та солодкими ягодами. Місце для посадки має бути максимально освітлене сонцем, у тінистому врожайність буде значно нижчою, а ягоди – дрібнішою. Добре посадити малину так, щоб із північного та північно-східного боку кущі були захищені від холодних вітрів якимись будівлями чи парканом. Висаджують малину або напровесні, перш ніж з'являться нирки або з ранньої осені до середини жовтня. В інтернеті є інформація про те, що малину можна пересаджувати влітку після збирання врожаю, цього робити не можна, тому що для гарного вкорінення стебла повинні визріти, особливо якщо це молода поросль, крім того, в цей час йде закладка нирок для майбутнього цвітіння . Якщо ж ви викопаєте малину відразу після збирання врожаю, кущі будуть ще слабкими і на новому місці витрачатимуть більше сил на укорінення, на шкоду підготовці до цвітіння та плодоношення. Швидше за все, вона укоріниться, але ви втратите рік, не маючи врожаю. Якщо так сталося і ви придбали саджанець малини влітку, посадивши його, добре полийте та вкоротіть втечу до 4-6 бруньок. У перший рік після пересадки плодоношення може бути і не дуже рясним, це залежить від сорту.

Чудова рання ягода, з відмінними смаковими якостями та масою вітамінів, які так потрібні нам навесні. Висаджувати кущі жимолості краще восени або наприкінці літа. Рослина цвіте вже у квітні і, при посадці навесні, зробити це доведеться рано, а земля в цей час може ще бути мерзлою або дуже холодною, що недобре для рослини. Більшість сортів жимолості самобезплідні, тому потрібно висаджувати 2-3 кущі. різного гатункуна відстань 2-2,5 метри один від одного. З жимолості може вийти дуже непогана жива огорожа. Для цього її висаджують на відстань від 1 до 1,5 м один від одного. Рослина ця досить морозостійка і те, з якого боку ділянки ви її посадите, принципового значення не має, головне, щоб воно було сонячним. Жимолість до ґрунту не дуже вимоглива, але краще якщо вона буде суглиниста багата на органіку. Якщо на вашій ділянці ґрунт кислий обов'язково при посадці додайте вапно. Рослина любить сонечко, у тіні буде слабке плодоношення. Для кущів жимолості, як їстівної, так і декоративної, наприклад, жимолості каприфоль або вічнозеленої жимолості, важливий полив, особливо навесні та в спекотну суху погоду. Затоплювані ділянки та близькі ґрунтові води є згубними для кущів.

Для ожини особливо важливо вибрати максимально світле місце. При посадці в тіні пагони витягуються, дуже знижується врожайність. Ожина має глибоку кореневу систему, тому кущі неприпустимо висаджувати в місцях, де близько до поверхні ґрунту розташовуються ґрунтові або джерельні води. У такому місці можна посадити калину. Ожина - дуже теплолюбна, її потрібно оберігати від холодних вітрів, посадити її краще з південного або південно-західного боку від будь-якої будови чи паркану. Грунт в якому буде рости ожина має бути пухким, вологоємним, збагаченим гумусом з кислотністю від 5,7 до 6,8.

Найкорисніша ягода, ну просто криниця вітамінів. Висаджують кущі смородини на максимально освітлених місцях, у тіні може уражатись різними грибковими захворюваннями, крім того, врожайність буде низькою. Коренева система смородини неглибока, її коріння, що вбирають, розташовані близько до поверхні, тому дуже важливий для неї регулярний полив, але болотистих місць рослина не терпить, буде покриватися лишайниками і швидко старіти. Смородина дуже морозостійка рослина, і при добрій сніговій зимі спокійно витримає зниження температури до - 40 градусів, але все ж таки при виборі саджанців звертайте увагу на районовані сорти. На ділянці бажано мати сорти смородини з різними термінами дозрівання.

Ідеальний чагарник для ділянок з кислим, пухким, торф'яним ґрунтом. Місце для посадки вибирайте відкрите, добре освітлене. Чорниця відноситься до сімейства вересових, тому, як і всі вересові, добре росте тільки в симбіозі з грибами-сапрофітами, які допомагають їй видобувати з ґрунту поживні речовини. Прекрасно буде рости у вересовому саду або поряд із хвойниками. Рослина морозостійка, на одному місці може жити дуже довго - до ста років.

Дуже декоративна строкатий чагарник-ліана зі смачними солодкими вітамінними плодами. Переважно посадити на сонці, але цілком може рости і плодоносити в півтіні. Актинідії потрібний пухкий повітропроникний грунт. Рослині потрібна опора, можна посадити з південного боку огорожі. Найкращий часдля посадки – початок травня. Актинідія – дводомна рослина, тому на одну чоловічу висаджують п'ять-шість жіночих.

Один із найбільш вітамінних чагарників. Рослина витривала і морозостійка, деякі сорти можуть витримувати морози до -40 о С. Може рости не тільки кущем, а й деревцем. Висаджують обліпиху в найсвітліших місцях, у тіні вона не ростиме. Рослина дводомна, на ділянці обов'язково має бути чоловіча та жіноча рослина, можна посадити одну чоловічу та три-чотири жіночі. Основна частина поглинаючих коренів обліпихи поверхнева. Грунт для вирощування повинен бути легким, пухким і родючим. При посадці можна додати пісок і компост. Сучасною селекцієювиведені сорти обліпихи без колючок.

Дуже зимостійкий чагарникз дивовижно смачними та корисними ягодами, це красивий декоративний кущ, він буде не тільки корисним, але і прикрасить вашу ділянку. Весною рясно цвіте, влітку приверне в сад птахів, які люблять ласувати її ягодами, а восени порадує вас оранжево-червоним яскравим листям. Може використовуватися для живоплоту, який буде не тільки звичайним парканом, але й виконувати функцію захисту від вітру. Для цього молоді саджанці ірги висаджують на відстань 0,5 м один від одного. Цей чагарник дає багато кореневої порослі і за рік-два виросте в непрохідний щільний паркан. При посадці ірги для збирання ягід, куща потрібно виділити простору в 3 – 4 метри. Цінний для саду цей чагарник ще й тим, що на відміну від інших, його можна посадити в кутку, декоративність і плодоношення від цього не зменшаться. Висаджують іргу напровесні або в середині осені під час листопада. Рослина відноситься до рослин - довгожителів, на одному місці може рости до 70 років.

Невибагливий засухо- та морозостійкий колючий чагарник. Якщо хочете отримувати саме плоди, вибирайте для висадження недекоративні види. Саме в них зосереджено максимальна кількістькорисних вітамінів та органічних кислот, та й за смаком вони кращі, ягоди декоративних барбарисівгорітимуть. Всі барбариси дуже світлолюбні і абсолютно невибагливі до ґрунту. У їжу вживають тільки добре дозрілі плоди, які збирають у вересні, недозрілими можна отруїтися.

Не часто можна зустріти на наших ділянках. Хоча кущ гуми дуже декоративний, а ягоди своїми корисними властивостямине поступаються обліпихі (вони відносяться до одного сімейства – Лохові). Гумі - прекрасний медонос, що приваблює в сад безліч комах-запилювачів. Посадити його краще в легкий родючий супіщаний або суглинистий грунт. Не переносить гумі кислих ґрунтів. Місце слід вибрати сонячне, захищене від вітру. У півтіні буде слабо рости і мало плодоносити. Молоді рослини на зиму бажано вкривати, у дорослих, щоб запобігти рослині від морозів, достатньо прикрити мульчею приствольне коло, і, навіть якщо гілки підмерзнуть, кущ швидко відновлюється.

1. Бузине властиве плодоношення на гілочках минулого року. Саме з цієї причини цього року важливо звертати увагу на появу однорічних пагонів. З цією метою верхівки пагонів коротшають над ниркою, спрямованою назовні, а бічні гілки обрізаються на 2-3 бруньки.

2. Якщо плоди аронії стали дрібніти, а їх кількість різко знизилася, необхідно провести проріджування чагарника, вирізавши старі гілки аж до основи.

Незабаром їм на зміну прийдуть пагони заміщення. Далі, щоб уникнути загущення аронії, слідкуйте за тим, щоб вік кожної гілочки не перевищував 7-8 років, а сам кущ налічував до 10-12 стволів.

3. Щоб жимолість добре росла і розвивалася, ґрунт під нею бажано розкислювати щороку. Використовувати для цього можна звичайну деревну золу.

4.Оскільки жимолість є вологолюбною рослиною, у посушливі роки, особливо перед початком плодоношення, посадки потрібно забезпечити достатнім надходженням вологи. Поливатимете жимолість - будете з хорошим урожаєм.

5. Якщо у вашої обліпихи почалося зморщування та засихання ягід, знайте – рослина уражена вертициллезним в'яненням. Оскільки це хвороба вірусної природи, заражений чагарник необхідно знищити, інакше комаха-збудник перекинеться на здорові посадки, і ви залишитеся ні з чим. До речі, брати кореневу поросль від хворої обліпихи не можна.

6. Обліпиха обожнює сонце та піщані ґрунти. Якщо ґрунт на вашій ділянці піщаний або супіщаний, то при посадці під саджанці краще внести пісок. На кислі ґрунти обліпиха реагує негативно.

7.Впоратися з борошнистої росина аґрусі допоможе настій із сінної потерті або прілою соломи.

Для цього 1 кг останньої потрібно залити трьома літрами води та витримати у бочці протягом п'яти діб. Після цього засіб необхідно процідити та перед застосуванням розбавити водою у співвідношенні 1:3.

Оскільки бактерії, що встигли розвинутися в настої. Гинуть на сонці, обробку зараженого аґрусу бажано проводити або ввечері, або ж у похмуру погоду.

8. З кизилу можна приготувати найсмачніше варення. Для цього на 1 кг ягід вам потрібно взяти 0,3 л води та 1,5 кг цукру.

Кизил промийте та бланшуйте в окропі протягом хвилини. З|із| цукру і води зваріть сироп, а потім перекладіть в нього підготовлені ягоди і потримайте їх на вогні ще сім хвилин, а потім залиште до повного остигання. Повторіть процедуру ще двічі. І варення готове.

9. З ірги легко зварити джем. Для отримання 1 кг ягід розімніть, засипте 0,5 кг цукру і витримайте протягом декількох годин. Потім масу відправте на слабкий вогонь і доведіть до готовності, додавши до неї наприкінці варіння 3 г. лимонної кислоти. Як правило, під аґрус щороку рекомендується вносити до 4-5 кг компосту.

Що ж до фосфорних та калійних добрив, то їх використовувати доцільно раз на два роки і виключно в осінній період, щоб підвищити зимостійкість чагарника. Норма внесення добрив під аґрус (на 1 м2): 25-30 г сульфату калію та 50 г суперфосфату. За бажання сульфат калію можна замінити звичайною деревною золою (100 г).

Бузина – корисна я краса на захисті вашого саду

Бузина – воістину цілюща та магічна рослина. Якщо вірити нашим пращурам, з її допомогою можна не тільки зцілитися від різних хвороб, а й навіть продовжити життя.

Трохи про особливості рослини

Бузина вважає за краще рости на сонячних ділянках, захищених від холодних північних вітрів. Якщо говорити про ґрунт, то для нього більше за інших підходять легкі та середні суглинки з pH середовища 6,0-6,5. Якщо ґрунт на ділянці під бузину кислий, його рекомендується заздалегідь вапнувати, причому робити це потрібно не в рік посадки, а за пару-трійку років до цього.

Посадку саджанців проводять як навесні, так і в осінній період. Для цього прийнято використовувати дворічні рослини, отримані вегетативним шляхом (наприклад, шляхом черенкування). Якщо говорити про саджанці бузини, вирощені з насіння, то для таких рослин характерна втрата частини сортових ознак.

Посадка бузини

Перед посадкою довгі коріння саджанців підрізають до 15-20 см. Розміщують рослини на відстані 3-4 метрів один від одного в посадкові ями розміром 0,5×0,5 м, в кожну з яких заздалегідь вносять перегній (7-8 кг) і фосфорні та калійні добрива (по 50 грам).

При цьому коренева шийка бузини заглиблюється на два-три сантиметри.

Потім надземну частину саджанців укорочують на висоту до 20 см, всі рослини рясно поливають (до двох цебер води на саджанець), після чого ствольні коламульчують сухим ґрунтом.

Бузина: догляд

Протягом перших двох років грунт під посадками бузини повинен регулярно поливатися і розпушуватися (до 8-10 см), мульчуватися «органікою» шаром до 5 см і бути звільнений від бур'янів. У разі, коли зростання однорічних пагонів слабшає, саджанці рекомендується підгодовувати азотовмісними добривами. Що ж до дорослих рослин, то успішне вирощування бузини надалі здебільшого залежить від проведення щорічної обрізки та від забезпечення чагарникам достатнього надходження світла.

Якщо ви хочете, щоб бузина дала перший урожай вже першого року після посадки, на саджанці потрібно залишити лише дві втечі, причому неконкуруючих між собою. Подальша обрізка зводиться у залишенні 10-12 гілок у віці від року до шести років, а решта віддаляється. Пагони старші за шість років вирізають на кільце.

Тепер про підживлення. Вносити добрива під бузину починають зазвичай з третього року життя рослин: навесні – азотні добрива (30 грамів на 1 м2) у поєднанні з ЦИРКОНОМ (ампула кошти на відро води), влітку (у липні) – комплексні добрива.

Восени ж ствольні кола рослин доцільно мульчувати гноєм шаром до 10 см.

ЦІКАВО: бузина здатна не лише прикрасити садова ділянка, але і захистити його від небезпечних шкідників. Саме з цієї причини рекомендується висаджувати рослину навколо саду, а її гілки використовувати як «ляк» для настирливих комах.

Шипшина теж ягідний чагарник

Звичайно, шипшина не така розкішна, як троянди, проте її живучість і витривалість можуть позаздрити навіть вони.

Шипшина цінується не тільки своїми плодами, що мають лікувальними властивостями, а й здатністю залучати на ділянку бджіл протягом усього періоду цвітіння. В результаті цього підвищується запилення всіх рослин, розташованих поруч з ним, а значить, і плодоношення останніх.

Якщо на ділянці росте шипшина, постарайтеся дати рослині все те, що їй необхідно для успішного росту та розвитку.

Чи не переборщите з поливами шипшини

Шипшина вважається дуже посухостійкою культурою, а отже, не потребує постійних регулярних поливів. Як правило, коли на дворі стоїть спекотна погода або ж настає посуха, вгамувати спрагу рослин можна лише двома-трьома відрами води на один молодий кущ і п'ятьма відрами на кущ, що вступив у плодоношення. Зазвичай за сезон шипшини достатньо трьох-чотирьох таких поливів.

Не нехтуйте підгодівлями

Найбільше підгодівлі потребують молоді рослини. Щоб чагарники добре росли і розвивалися, вже з другого року життя саджанці починають відчувати потребу в азотних добривах. Для цього вищеназвані компоненти вносяться: перший раз – ранньою весною, другий – у червні-липні, коли починається інтенсивне зростання пагонів, третій – ранньою восени (у вересні).

Також не варто забувати і про органіку. Її рекомендується використовувати кожні три роки, витрачаючи по 3 кг перегною або компосту на кожну рослину.

Як і в будь-якому іншому випадку, після внесення добрив під шипшину грунт під чагарниками в обов'язковому порядку піддають розпушування, поливу, після чого рясно накривають її шаром тирси або перегною.

При збиранні плодів шипшини пам'ятайте, що не потрібно знімати всі плоди в один прийом, оскільки частина з них, можливо, ще не встигне дозріти, а частина, навпаки, перезріє. Головне - встигнути до настання заморозків

Не перетворюйте обрізку на вкорочування

Перший раз приступати до проріджування шипшини потрібно через два-три роки після посадки. Бажаєте, щоб кущ був урожайнішим – сформуйте його з 15-20 гілок у віці від поду до семи років.

Головне в обрізанні шипшини – не перетворювати останню на банальне вкорочування чагарника. У цьому випадку наступного року вам доведеться лише величезною кількістю молодої порослі, яка вже точно не принесе вам величезного врожаю цінних плодів.

НА ЗАМІТКУ: Шипшина хороша в якості живоплоту. Для цього достатньо посадити рослини щільно один до одного і регулярно проводити їх обрізку. До того ж, з нього можна зробити красиву декоративну огорожу, якщо стригти кущі лише з одного боку, а з іншого – залишати гілки, що дивляться в один бік.

Все, що ви хотіли знати про барбарис

Барбарис цінується у народі як своїми корінцями, і вершками. У лікувальних цілях прийнято використовувати його плоди, і листя, і кору, і навіть верхні шари коренів.

Ви знали, що завдяки кислоті, що міститься в ягодах барбарису, останній може позмагатися зі щавлем і навіть із лимоном?

Головними перевагами барбарису як чагарника є привабливість, невибагливість та досить висока стійкість до наших суворих зим. Варто відзначити, що рослина не пред'являє особливих вимог і до умов зростання. Воно настільки спокійно реагує на посуху та забруднення середовища пилом, газами різної природи та димом, що є чудовим рішенням для прикраси ландшафту. дачної ділянки, і мегаполісу.

Ближче до сонця

Вибираючи місце під барбарис, віддавайте перевагу ділянкам з родючим і дренованим ґрунтом. Якщо земля на ділянці важка і кисла, то перед висадкою на неї барбариса рекомендується провести її вапнування, а посадочні ями, щоб підвищити аерацію першою, додати пісок.

Ще однією важливою умовою для успішного зростання та розвитку барбарису є достатнє надходження світла до рослин. Розташовувати саджанці потрібно так, щоб вони максимально висвітлювалися сонячними променями. Пам'ятайте – у затінку ваш барбарис плодоносити не буде.

Пару слів про посадку та догляд за барбарисом

Посадку барбарису проводять у ті ж терміни, що й інші садові чагарники: у весняний період - до середини квітня, в осінній -до середини жовтня. Під саджанці викопують ями розміром 0,4×0,4 м (якщо грунти бідні, то розмір збільшують у два рази), після чого вносять у них до 10 кг компосту або ж перегною (у разі кислих грунтів ще й вапно – до 0, 4 кг).

Посаджені рослини поливають, ґрунт під ними мульчують торфом (компостом тощо), а також не забувають провести обрізку саджанців до п'яти добре розвинених бруньок.

Надалі основний догляд за барбарисом зводиться до регулярного розпушування, прополки, поливу і обрізок. При цьому раз на 2-3 роки рослини вимагають внесення підживлення. Як правило, навесні – це азотні, а восени – фосфорнокалійні добрива.

У чому користь барбариса?

Весь кущ барбарису може похвалитися вмістом величезної кількості корисних речовин, що дозволяє використовувати з лікувальною метою, як його плоди, так і кору, і коріння, і листя. Якщо говорити про ягоди, то їх радять приймати тим, хто потребує зміцнення капілярів та судин, а також виведення токсинів з організму. Крім усього іншого, плоди барбарису здатні навіть уповільнити процес старіння людини, а сік, що міститься в них, замінить легкий проносний і сечогінний засіб.

Розмноження чорноплідної горобини

Багато дачників прагнуть обзавестися у себе на ділянці кущем чорноплідної горобини – дуже вже корисні її ягоди. Аронія здатна прикрасити будь-який садок. До речі, ця рослина вважається чудовим медоносом.

Арнонія – невибаглива рослина. Мабуть, основною вимогою до успішного її зростання є достатня освітленість ділянки. Чорноплідна горобина обожнює сонце, а тому в затінених місцях живе зовсім недовго і майже не плодоносить.

Якщо ви хочете зайнятися розведенням чорноплідної горобини на ділянці, не обов'язково купувати готові саджанці. Розмножувати аронію досить легко, оскільки для цих цілей можна вибрати будь-який зручний для вас спосіб.

Розмноження чорноплідної горобини поділом куща

Навесні або восени обережно викопайте кущ, після чого виріжте всі старі, пошкоджені та хворі гілочки, залишивши лише одно-дворічні здорові пагони. Далі проведіть розсічення чагарника таким чином, щоб кожна з його частин налічувала по одній-дві молоді гілочки і мала здорове кореневища, а потім проведіть їх посадку так само, як вони росли до цього, тобто по кореневу шийку.

Розмноження чорноплідної горобини кореневими нащадками

Кореневі нащадки можна обзавестися після обрізки кущів аронії. Як правило, до осені вони зростають до півметра. Здійснювати посадку цих однорічних рослин на постійне місце можна відразу після викопування.

Розмноження чорноплідної горобини вертикальними та горизонтальними відводами

Такі відводи є добрим посадковим матеріалом.

Якщо ви схиляєтеся до даного способу розмноження аронії, то з настанням весни викопайте навколо чагарника кілька канавок глибиною до 10 см. Потім огляньте кущ, виберіть кілька найсильніших периферійних втеч заввишки до 0,5-1 м і вкоротіть їх на чверть, після чого покладіть в канавки і зафіксуйте за допомогою дерев'яних або металевих гачків.

Коли висота вертикальних пагонів досягне 10-15 см, останні потрібно підгорнути, залишивши недоторканою лише точку зростання. І так ще три-чотири рази протягом усього сезону.

Зазначимо, що при розмноженні чорноплідної горобини вертикальними відводами усі гілочки материнського чагарника підлягають обов'язковому укороченню на висоту до 5 см.

Розмноження чорноплідної горобини насінням

Даний спосіб зводиться до отримання насіння та вирощування

їх саджанців. Варто зазначити, що для чорноплідної горобини, одержаної таким чином, характерне збереження всіх основних ознак материнського куща.

Розмноження чорноплідної горобини щепленням

У цьому випадку чорноплідну горобину прищеплюють на звичайну горобину, а точніше в її крону. Чого ми добиваємося? В результаті у нас з'являється рослина, що має в собі ознаки обох чагарників: на прямому стовбурі горобини червоної граціозно розташовується розлога крона горобини чорної. Повірте, таке тісне сусідство виглядає дуже ефектно, причому абсолютно будь-якої пори року: навесні воно радує око гронами білосніжних суцвіть, а восени змушує милуватися пишними кулями блискучих чорних ягід.

Що за диво – ягода кизил: досвід вирощування

Кизил є культурою, що дійшла до нас з давніх-давен. Його плоди, що цінуються за калорійність і величезний вміст вітамін, люди вживали ще за часів неолиту. В наш час кизил використовують навіть для приготування пасти і желе для моряків і космонавтів.

Свою назву кизил отримав завдяки насиченому криваво-червоному кольору своїх плодів.

Незважаючи на те, що ця рослина прийшла від нас з південних країн, вона чудово почувається і в умовах середньої смуги, де навчилося чудово переживати суворі зими і починає радувати своїм цвітінням, починаючи з кінця квітня.

Забезпечте кизил сонцем

Кілька років тому я придбав два дворічні саджанці кизилу на місцевому ринку. Сорт - Миколка. Чому два? Щоб вони взаємно запилювалися. Зазначу, що ці рослини були низькоштамбовими (до 0,5 м у в'юоту) і щепленими, а на кінці у них була «рідна» земляна грудка (це важливо!).

Настала рання весна. Грунт на ділянці відтанув, і я, не чекаючи набухання нирок на саджанцях, посадив їх на сонячному схилі своєї ділянки на відстані п'яти метрів один від одного. Сонце важливе для кизилу, оскільки під його променями рослина починає швидше розвиватися, формуючи плодові бруньки. Та й дозрівання та плодів у цьому випадку відбувається набагато раніше.

Власне про посадку кизилу

Посадочні ями я викопав розміром 0,8×0,8 м. Глибина їх була приблизно 0,5 м. У кожну додав садовий ґрунт, перемішаний з відром навозу, що перепрів, і помістив саджанці. Потім полив їх (по 20 л води на рослину), ґрунт замульчував шаром торфу в 5 см і вкоротив саджанці, сформувавши штамби заввишки близько 0,4 м.

Першого врожаю я дочекався через чотири роки.

Що потрібне кизилу?

Кизил невибагливий, а тому багато часу у вас не забере.

Я періодично прополиваю ґрунт під рослинами, але не рихлю його. У посушливе літо регулярно поливаю і не забуваю про мінеральні підживлення – на початку вегетації вношу по 10-15 г селітри на 1м2 ствольного кола, а влітку, у разі появи блідо-зеленого фарбування листя, підживлення дублюю.

Щоб кизил легше переніс зиму, стовбур і гілки рослин злегка нахиляю до землі, після чого закидаю їх снігом.

Обрізка даного чагарника зводиться лише видалення старих пагонів.

Як розмножувати?

Розмножувати кизил самостійно досить складно.

Саджанці, вирощені через насіння, довго не вступають у фазу плодоношення. Фахівці запевняють, що найдієвішим методом розмноження цієї культури є метод щеплення, хоча мені здається, що найпростіше придбати готовий посадковий матеріал у перевірених продавців, головне – дворічний та щеплений.

Кизил, якщо порівнювати його з іншими плодовими культурами, Досить маловимогливий і до складу ґрунту, і до вмісту поживних речовин у ньому. Однак для успішного вирощуванняданої рослини вам насамперед необхідно подбати про правильної посадкисаджанців.

Як посадив – так і виростив

Під кизил краще всього підбирати ділянки, що добре прогріваються і освітлюються сонцем, з легкими ґрунтами на південних або південно-західних схилах. Висаджувати саджанці можна як восени, так і навесні, хоча оптимальним часом вважається період з кінця березня до початку квітня, поки що не встигли розкритися нирки. Якщо ж посадку кизилу проводити восени, то краще робити це за два-три тижні до настання перших заморозків (не пізніше середини вересня) - так рослини краще приживуться, а значить, легше перенесуть зиму.

Кизил - перехресно запилювана рослина, отже, бажано висаджувати відразу кілька рослин, причому різних сортів.

Місце під дану культуруготувати потрібно заздалегідь, влітку чи восени. А щоб рослини краще росли і плодоносили, перед посадкою ґрунт необхідно заправити органічними добривами. Що ж до посадкових ям, то вони, як правило, викопуються розміром 0,8×1,0 м і глибиною до 0,8 м. Потім готується грунт. Для цього верхній шар грунту змішується з мінеральними добавками і «органікою», частина якої вноситься безпосередньо в яму, а засипається коріння саджанців при посадці. Наприкінці рослини поливаються із розрахунку 3-4 відра води на яму. ствольні кола накриваються мульчею, а самі рослини обрізаються на 1/2-1/3.

Незначне притінення кизилу в перші роки життя саджанців позитивно позначається на подальшому зростанні та розвитку рослин.

Догляд за кизилом

Тривалість життя кизилу може розтягтися майже півтора століття. І весь цей час він успішно плодоноситиме, якщо йому, звичайно, забезпечити грамотний догляд.

Поради щодо догляду за кизилом

Якогось специфічного догляду кизил не потребує. Все, що йому потрібно, так це своєчасне прополювання та розпушування ґрунту приствольних кіл, полив та внесення добрив. Якщо з першими процедурами все зрозуміло, то про останнє поговоримо докладніше.

Оскільки кизил відносять до кальціофілів, ґрунт під ними бажано присмачувати вапном. «Органікою» кизил удобрюють у весняний період та восени, витрачаючи по 2-3 кг перегною або компосту на 1 м2 пріствольного кола. Що ж до мінеральних добавок, то фосфорсодержащіе препарати вносять восени з розрахунку 35 г на 1 м2, а азот-і калійвмісні - навесні з розрахунку 20 г і 10г на 1 м2 відповідно.

Кратність підживлення і кількість внесених добрив, необхідних кизилу, визначається за станом рослин. Якщо вони почуваються добре, чудово ростуть і радують око зеленню листя, значить, підгодівлі потребують меншою мірою.

Перекопують пристовбурні круги кизилу обережно, щоб не пошкодити кореневища рослин – як правило, на глибину трохи більше 5 див.

Нехитрі підказки щодо догляду за жимолістю

Вибирайте правильні сорти

Високу врожайність жимолості можна дочекатися тільки від високопродуктивних сортів. Тому вибирати сорт потрібно в залежності від своїх смакових переваг.

Для вживання у свіжому вигляді – Амазонка, Марія, Зарічна. Єлизавета, для яких характерний десертний смак плодів із різним терміном дозрівання.

Для переробки та заморозки – Блакитне веретено, Герда, Леніта, для яких характерні плоди з легкою гіркуватістю або кислинкою.

Досягніть хорошого перезапилення

Вважається, що кількість урожаю значною мірою залежить від хорошого перезапилення між сортами. Тому бажано висаджувати на ділянці не менше десяти рослин, причому різних сортів.

Залучайте комах-запилювачів

Урожайність будь-якої рослини залежить від ефективності зав'язування плодів, на що у свою чергу надають величезний вплив не тільки погодні умови, а й комахи-запилювачі, зокрема джмелі.

Багато дачників, вирощуючи жимолість, незабаром розчаровуються врожайністю цієї культури. Незважаючи на те, що вищезгадана рослина є дуже невибагливою, домогтися високих урожаїв можна тільки при дотриманні низки правил.

Як правило, останні відвідують в основному групові посадки, а тому розміщувати жимолість найкраще не в ряд, а групками. Також можна вдатися до перевіреного способу - обприскування рослин розчином цукру (меду), виготовленого з розрахунку 2 ст.л. на відро води.

Місце під посадки - запорука успіху

Жимолість любить відкриту місцевість, де багато сонячного світла. Відводьте під цю культуру ділянки, захищені від холодних вітрів, а також відмовтеся від півтіні.

Крім того, при посадці саджанців розташовуйте рослини не ближче двох метрів один до одного.

Ні – загущенню крони

Оскільки для жимолості характерна висока здатність до утворення пагонів, що веде до загущення чагарнику, необхідно не нехтувати ранньовесняною проріджуванням.

обрізкою, починаючи з п'ятого року життя рослин. До цього часу можна обійтися лише видаленням поламаних та висохлих пагонів.

Рясні поливи під час дозрівання ягід У період із травня по червень, коли починається період інтенсивного наливу та дозрівання ягід, необхідно встигнути полити жимолість не менше чотирьох разів, витрачаючи при кожному поливі до 50 л води на одну рослину. А щоб ґрунт під кущами не пересихав, його рекомендується мульчувати, наприклад, скошеною травою.

Забезпечте врожай від пернатих

Жимолість до смаку не тільки людям, а й птахам. Щоб пернаті «помічники» не позбавили вас значної частини врожаю, заздалегідь захистіть ягоди, що дозрівають, за допомогою будь-яких відлякуючих засобів: стрічками з фольги, поліетиленовими пакетами, сітками та іншим.

Забезпечте жимолість «живленням»

Не ігноруйте використання органічних та мінеральних добрив, оскільки навіть на найбагатших ґрунтах жимолість може відчувати дефіцит у корисних речовинах та мікроелементах.

Вирощування ірги для краси та здоров'я

Ірга чи каринкадуже невибаглива у догляді. Її ягоди не лише смачні, а й корисні. З цієї причини, коли врожай встигає, дачникам потрібно бути особливо уважними, оскільки мисливців на ягоди стає більшим.

Ірга не пред'являє особливих вимог до догляду, хоча, як і будь-яка інша рослина, віддає перевагу пухким і удобреним грунтам. Крім цього, бажано відводити під каринку сонячні ділянки, оскільки тіні плодоношення від неї можна і не дочекатися.

Як правило, посадка цієї рослини проводиться восени або навесні. Для цього викопуються досить великі ями (0,6×0,6м), які заздалегідь необхідно заправити «органікою» та золою, а також присмачити мінеральними добривами (по 150 г калійних та 300 г фосфорних під кожну рослину). Щоб саджанці швидше приживалися та набирали зростання, після посадки їх рекомендується обрізати приблизно на третину.

У процесі зростання та розвитку незабаром невелика рослина перетворюється на розкішний кущ.

Щоб уникнути загущення крони, не можна забувати про обрізання каринки, в процесі якої видаляються всі старі і хворі гілки. В даному випадку кущ постійно омолоджується завдяки стабільному приросту молодих пагонів, які плодоноситимуть на майбутній рік. Варто відзначити, що ірга і зовсім чуйна на «стрижку», що робить можливим використання її в декоративних цілях, наприклад, як живоплоту.

Для ірги характерна поява величезної кількості прикореневої порослі, яку можна успішно використовуватиме розмноження чагарника. Однак і вона, і щорічне рясне плодоношення каринки вважаються основними причинами виснаження ґрунту. Саме з цієї причини вітається внесення у ґрунт у прикореневій зоні рослин перегною. Коли ж ірга відплодоносить, зовсім не зайвими будуть і рідкі органічні підживлення, якими є настої коров'яка або пташиного посліду.

Дана культура цінується своєю стійкістю до посух, проте це не говорить про те, що потрібно взагалі відмовитися від поливів. Гостра потреба в даній процедурі у каринки виникає в період інтенсивного наливу та дозрівання плодів, особливо в тому випадку, коли стоїть суха та спекотна погода.

Щоб ягоди не дісталися птахам

Часто трапляється так, що ірга зростає до 3-4 м у висоту, що унеможливлює збирання ягід, які в результаті дістаються нашим пернатим товаришам. Що робити у цьому випадку? По-перше, старі стовбури каринки потрібно спиляти до самого основи, а молоді - укоротити до півтора метра у висоту. По-друге, постаратися, щоби надалі подібна ситуація не повторилася. По-третє, «прикрасити» іргу ялинковим «дощиком». Фольгою та іншими матеріалами, які відлякують пернатих нахлібників. Пам'ятайте, що заходи захисту плодів каринки від візитів несподіваних гостей необхідно встигнути до того, як плоди забарвляться, оскільки у протилежному випадку птахи все-таки встигнуть спробувати ягідки, клюнувши їх за бочок, і ті засохнуть.

Обліпиха чоловіча та жіноча: у чому відмінності

Користь обліпихи зрозуміла кожному, тому дачники і прагнуть придбати цю рослину. Однак, як відомо, саджанці обліпихи бувають чоловічої та жіночої статі. Якщо на ділянці посадити дерева, що належать тільки до однієї підлоги, можна залишитися без врожаю.

Обліпиха є дводомною рослиною, тобто одні представники мають квіти жіночої статі, а в інших – вони чоловічі. Зрозуміло, що й функції у них різні: одні, запилюючись, приносять плоди, а інші працюють як запилювачі.

Відзначимо відразу, що обліпихи обох статей дуже схожі на зовнішнім ознакам, особливо у ранньому віці, що й ускладнює процес знаходження відмінностей. Проте нюанси все ж таки існують.

1. Нирки

У перший рік життя жіночі екземпляри мають дрібні подвійні бруньки, тоді як нирки у обліпихи чоловічої статі потужніші і подекуди потрійні.

2. Розміри сіянців

Саджанці обліпихи-«хлопчика» у розмірах перевершують представниць протилежної статі – вони більші.

3. Зовнішній вигляд листових платівок

У саджанців чоловічої статі вони практично плоскі, загинаються від центру і в розрізі в чомусь нагадують чайку, що летить. Що ж до обліпихи-«дівчинки», то в цьому випадку листова пластина. навпаки, увігнута з країв, нагадуючи човен.

4. Густота нальоту на листі

На листочках обліпихи «хлопчика» він рясніший, ніж у обліпихи протилежної статі.

5. Забарвлення листя

Як правило, листя на жіночій рослині має зелене забарвлення, а на чоловічому – відрізняється сизим відтінком.

Оптимальним варіантом вважається вирощування на ділянці хоча б однієї «чоловічої обліпихи» на 6-8 дерев обліпихи жіночої статі.

Як правильно вибрати саджанці обліпихи

Правильний вибір саджанців – головне завдання на пута успішного вирощування обліпихи.

Якщо вам під виглядом саджанця обліпихи пропонують кущ розміром в 1,5 м, знайте - це кореневі нащадки, а значить, користі від вирощування обліпихи буде мало.

Іноді недобросовісні продавці, сподіваючись на довірливість покупців, пропонують останнім саджанці, вирощені з насіння, а то й зовсім викопане зарість обліпихи. Для них це прибуток, причому без будь-яких витрат, а для дачників – марнування грошей і сил у майбутньому.

Саджанці, вирощені з насіння, зазвичай не мають нічого спільного з сортовими «батьками» - вони більше нагадують дички з дрібними ягодамикислого смаку.

Що ж до кореневої порослі, то в цьому випадку саджанці обліпихи несуть у собі сортові ознаки материнського дерева, проте відрізнити «чоловіча» або «жіноча» це обліпиха практично неможливо – у такому ранньому віці відмінностей просто не видно.

Саме тому оптимальним варіантом будуть саджанці, вирощені з живців. Розібратися, чи то, вам пропонують, просто: «вершки» таких рослин невеликі (до 15 см), чого не скажеш, наприклад, про порослі. Та й підлогу у саджанців, отриманих з живців, вирахувати набагато простіше, але це важливо!?

Секрети рясного врожаю обліпихи

Для отримання стабільних урожаївобліпихи рослинам потрібно забезпечити правильний догляд, який починається відразу після посадки саджанців.

Особливість догляду за обліпихою полягає в тому, що її коріння має «мотузкову» форму. Саме з цієї причини, оскільки коренева система розходиться далеко від стовбура і сама видобуває з ґрунту всі необхідні поживні речовини, сенс вносити добрива в прутові кола обліпихи просто безглуздо.

Ця культура також не потребує проведення частих полив, звичайно, якщо це не стосується посушливого літа. Як правило, достатнє зволоження ґрунту обов'язково лише тоді, коли формується посадковий матеріал.

Що стосується перекопування ґрунту під обліпихою, то цього робити не рекомендується через поверхневе розташування кореневої системи рослини. А ось мульчувати посадки варто. Для цього можна скористатися перегноєм або компостом з березового опаду, яблуневого листя або бадилля картоплі.

Основний догляд за обліпихою полягає у проведенні правильної обрізки, яку доцільно проводити навесні, доки не встигнуть розпуститися нирки. Протягом перших п'яти років після посадки рослини обрізають з метою правильного формування крони, а після десяти років – для омолоджування чагарників, залишаючи трирічні пагони. Крім цього, проводиться щорічне видалення пошкоджених та засохлих гілок.

Щоб ваші посадки давали добрі врожаї, не варто відмовлятися і від використання мінеральних добрив.

У міру зростання коренева система дорослої обліпихи захоплює все більше і більше території, харчуючись і заповнюючи її своїми кореневими нащадками. Щоб цього не відбувалося, потрібно або обмежувати місце посадки даної культури, наприклад, вкопуючи по периметру шифер або залізні пластини, або регулярно восени видаляти поросль, причому з кореневою системою, що йде за нею.

Багато садівників не хочуть обтяжувати себе зайвим клопотом, тому й купують готові саджанці на ринку. Однак найякіснішим посадковим матеріалом є саме той, який отриманий власноруч.

Як розмножувати обліпиху?

1. Розмножувати обліпиху можна кількома способами:
2. Насіння – восени, після збирання насіння, або навесні,
3. Кореневими нащадками – осінь чи навесні,
4. Поділом куща – при пересадці,
5. Живцями,
6. Відведеннями.

Насіння висівають зазвичай після того, як вони дозрівають, тобто на зиму. Однак, як показує досвід, із саджанців, отриманих через насіння. Зазвичай виростають дички.

При розмноженні обліпихи живцями останні заготовляються в середині літа і укорінюються так само, як і живці чорної смородини.

У разі розмноження відведеннями нижні гілки чагарника пригинають до землі в заздалегідь приготовлені канавки та фіксують їх до ґрунту.

Найлегше розмножувати обліпиху кореневими нащадками, коли від материнського куща викопується частина рослини з коренем і пересідає на нове місце. Зазначимо, що в цьому випадку саджанці легше переносять процес адаптації, краще приживаються і ростуть, чого не скажеш про рослини, отримані методом черенкування.

При розмноженні обліпихи кореневими нащадками останні краще брати не ближче двох метрів від материнської рослини, щоб не послабити його.

Вирощування головного для багатьох ягідного чагарника КРИЖОВНИКА

Називатися «царською ягодою» аґрус почав із часів Катерини Великої. Імператриці настільки сподобався смак варення, звареного із зелених ягід, що вона навіть віддячила своїй куховарці, вручивши їй як подарунок перстень зі смарагдом.

Серед усіх садових культур аґрусу дачники відводять почесне місце, адже мало хто зможе конкурувати з ним у різноманітності форм та смаку ягід.

1. Удобрені ґрунти

Аґрус приживається майже на будь-яких типах ґрунту, ось тільки з одним «але» – ділянка під нього має бути заздалегідь в обов'язковому порядку заправлена ​​як «органікою», так і мінеральними добривами, і характеризується гарною вологоємністю.

2. Чистота та порядок навколо посадок

Мабуть, немає таких тварин, які любили б ласувати агрусом. Цей факт уможливлює вирощування чагарників майже скрізь: як у самому саду, так і по його периметру та з обох боків доріжок як декоративна рослина.

Погодьтеся, багато хто з нас, маючи на ділянці посадки аґрусу, приділяють їм мало належної уваги. А даремно, адже найпідступнішим «товаришем» для них є пирій. З цієї причини, щоб полегшити догляд за чагарником, краще заздалегідь подбати про чистоту ділянки, одного разу ретельно видаливши з нього всю щілину і кореневища цього бур'яну.

Проте лише прополки недостатньо. Після неї очищені території, призначені під аґрус, потребують обов'язкового внесення перегною та мінеральних добавок з подальшим перекопуванням ґрунту. Не варто думати, що достатньо заправити добривами посадкові ями. Запорукою успішного плодоношення цієї культури є поєднання смугового та передпосадкового добрива.

3. Корисне сусідство із «родичами»

Незважаючи на те, що аґрус – самозапильна рослина, рясні врожаї він дає виключно при перехресному запиленні. Тому висаджувати на одній ділянці бажано не менше двох-трьох сортів цієї культури.

Поганими «сусідами» у свою чергу для нього є сливи, яблуні та вишні в міжряддях яких урожайність аґрусу лише падає.

4. Свобода

Аґрус не виносить загущені посадки, а тому розташовувати саджанці бажано в ряд на відстані не менше півтора метра один від одного, дотримуючись відстані між рядами в два метри.

У разі вирощування штамбових сортів відстань між кущами можна скоротити до метра.

Цукор у аґрусі міститься в незначній кількості, тому виноградом, хай і північним, назвати його досить складно. А ось за своїм складом він дуже близький до винних ягод, тому, мабуть, і вино з нього за смаковими якостями виходить найбільше схоже на виноградне.

Аґрус є, мабуть, єдиною ягодою, яку можна використовувати для приготування різною мірою зрілості.

Хочу – їм зрілий, хочу – незрілий

Як правило, за ступенем зрілості аґрус можна розділити на незрілий, стиглий твердий та стиглий.

Нестиглий аґрус.

Як правило, такі ягоди найбільше підходять для приготування компотів, а також маринування. Збір незрілих плодів краще проводити тоді, коли вони ще залишаються досить твердими на дотик, а їх розміри не досягають звичної величини. До речі, для компотів краще використовувати ягоди сортів, для яких характерне жовте або зелене забарвлення плодів. Такими є сорти аґрусу типу Гроссуляр та Шалун.

Напівстиглий аґрус (або стиглий твердий).

З таких ягід найкраще варити варення. Для цих цілей ягоди збирають у фазі технічної стиглості, коли плоди вже набули розмірів і забарвлення плодів, властиві сорту, проте при цьому все ж таки залишаються досить твердими на дотик. Як правило, таким аґрус стає за тиждень до повного дозрівання.

Стиглі аґрус.

Що ж до стиглих ягід, то вони є найкращим десертом, а також служать чудовою сировиною для отримання десертних та столових вин. Більше інших для виготовлення десертного вина підходять сорти агрусу, що мають темне забарвлення плодів, наприклад, Ювіляр, Чорносливовий, Африканець, а для сухих і напівсолодких вин – Козачок і Російський.

Багато дачників не люблять аґрус за його колючки. Настає пора збирання врожаю, а разом з нею і страх поранитися гострими їїпами з ніг до голови.

ЗІБРАТИ КРИЖІВНИК І ЗАЛИШИТИСЯ ЦІЛИМ

Найлегше знімати ягоди агрусу на пару з будь-ким: один піднімає і підтримуємо колючі гілки, а інший обережно збирає врожай. Проте не завжди є така нагода.

Якщо ви приїхали на дачу за аґрусом у гордій самоті, то за годину до того, як приступити до збору врожаю, рясно полийте рослини холодною водою. Цей прийом дозволяє досягти того, що колючки чагарника стають трохи м'якими, а значить, і проблем з ними буде менше.

На сьогоднішній момент селекціонерами виведено кілька сортів агрусу, для яких характерна наявність слабких шипів на рослині або їх відсутність.

Однак тут варто розуміти, що абсолютно неколючого агрусу в природі і бути не може. Просто саджанці одних сортів цієї культури (наприклад, Північний капітан або Ласкавий) мають гострі колючки в молодому віці, а в міру дорослішання втрачають цю властивість, а інші, навпаки, надто гладкі в юності (Командор, Владіл) з часом відрощують агресивні колючки.

У будь-якому випадку платити за тимчасову зручність, пов'язану з відсутністю колючок на аґрусі, доведеться – ягоди безшипних сортів зазвичай мають темне забарвлення. Невеликі розміри та борошнистий смак.

Можна використовувати звичайні прищіпки для білизни, за допомогою яких гілки аґрусу фіксуються в зручному для вас положенні.

Плями на аґрусі?

Іноді від людей старшого покоління можна почути, наскільки гарним був аґрус у часи їх молодості.

І вони мають рацію. Сучасні сортицієї культури далекі від тих, з якого готували знамените царське варення.

На початку минулого століття майже всі з них пішли в небуття через американську борошнисту росу.

Американська борошниста роса або сферотека - одне з найпоширеніших і найнебезпечніших захворювань, що вражають посадки агрусу. Виявляється воно на листі чагарника, його ягодах, а також пагонах у вигляді білого борошнистого нальоту, який згодом набуває темного забарвлення і вже більше нагадує повсть.

У аґрусу, ураженого цією хворобою, ягоди практично не ростуть. Вони просто починають сохнути. А потім взагалі опадають. Листя на чагарнику скручується і всихає, верхівки гілочок виглядають викривленими, поступово темніють і відмирають. Якщо не вживати жодних заходів, кущ агрусу гине протягом кількох років.

Як боротися з борошнистою росою на аґрусі?

1.Вирощувати сорти, не схильні до цього захворювання.

2.В осінній період або ж весною проводити своєв-

ремінне обрізання та спалювання верхівок пагонів.

3.Восени або ранньою весною знищувати заражені плоди.

4.Провесноюдо розпускання бруньок обприскувати уражені чагарники розчином бордоської рідини(3%-ним).

5.До вступу рослин у фазу цвітіння або відразу після його закінчення, якщо з'явилися перші ознаки захворювання, обприскувати чагарники фунгіцидами.

Народні засоби проти борошнистої роси

1. Суміш господарського мила та кальцинованої соди 100 г мила розчиняють у малій кількості води, доводять об'єм розчину до 10 л та всипають 50 г соди. Всі ретельно обприскують і використовують як засіб для обприскування.

2..Сульфат калію

10 г речовини розчиняють у 10 л води та обприскують отриманим засобом уражені чагарники.

3..Молочна сироватка

Змішують сироватку з водою з розрахунку 1:10 відповідно і використовують для обприскування.

Для досягнення належного ефекту обробку повторюють двічі-тричі з інтервалом у 10-15 днів.

Ефективним у боротьбі з борошнистою росою вважається препарат ТОПАЗ, який застосовується до цвітіння агрусу або після того, як буде зібраний весь урожай.

Якщо забезпечувати аґрусу високу агротехніку та правильний догляд, стійкість чагарника до борошнистої роси підвищується. Те саме можна сказати і про внесення підвищених доз фосфор-і калійвмісних препаратів. А ось сильне обрізування кущів і надмірна кількість азотних добрив негативно впливають на «імунітеті» агрусу до цього грибкового захворювання.

Ягідні чагарники – корисні властивості

Збираємо, збираємо, коли скінчиться – не знаємо: все про правильної заготівліплодів

Зібрати плоди ягідних чагарників – справа проста.

А що можна зробити з них, щоб вони принесли нам максимум користі?

Шипшина

Зазвичай збирання шипшини припадає на вересень-жовтень, коли плоди помаранчевого та червоного кольору вже підлягають закладці на зберігання. Перед цим їх потрібно висушити. Щоб шипшина зберегла у собі більше корисних речовин. Його рекомендують піддавати швидкому сушінню, тобто сушити при t=60-80°C, хоча можна просто розсипати плоди на папері або матер'яній підкладці в сухому затіненому приміщенні і дочекатися, поки він висохне.

Ірга

Ягоди ірги встигають нерівномірно, а тому збирати їх потрібно кілька прийомів. Зазвичай ознакою остаточного дозрівання вважається легке відділення соку з ягід при натисканні.

Зазвичай термін зберігання ірги невеликий - 2-3 дні, у холодильнику (при 0 ° С) - трохи більше. З ягід цієї рослини варять варення, для якого на 1 кг плодів потрібно лише 0,3 кг цукру, і роблять джем. Якщо ірга знімається для отримання соку, то ягодам краще дати полежати близько тижня. І тут вихід соку збільшується до 70%.

Оскільки в ягодах ірги міститься мало органічних кислот, то рекомендується переробляти їх разом з іншими ягодами, наприклад, чорною смородиною. Варення відмінного смаку виходить із плодів та цукру, взятих з розрахунку 212відповідно.

Кизил

Терміни дозрівання кизилу припадають на осінь і, як у багатьох інших ягідних культур, він розтягнутий у часі. З цієї причини проводити збір рекомендується раз на три-чотири дні.

Кизил сушать. Для цього підходять стиглі, але не перезрілі плоди. Їх миють, обсушують і розкладають на свіжому повітрі в затіненому місці, а на ніч забирають у приміщення. Зберігають сушений кизил у полотняних мішечках у сухому темному місці.

Кизил заморожують. Стиглі ягоди промивають, обсушують і, розсипавши на піддоні, поміщають у морозилку. Після цього їх розфасовують у поліетиленові пакети.

Щоб полегшити процес збирання плодів кизилу, можна розстелити плівку під кущем і акуратно потрясти рослину. У результаті всі стиглі ягоди опиняться на землі.

Барбарис

У барбарисі цінується все: і плоди, і листя, і кора, і коріння. Так збирати листя даної рослини можна вже у травні-липні, кору - наприкінці квітня-початку травня, коріння - рано навесні або на початку осені.

Хочеться докладніше розповісти вам про заготівлю корінців. Їх збирають, як правило, при вирубуванні чагарника або при його обкопуванні. Однак повністю їх використовувати не можна, оскільки це загубить рослину. Оптимальним варіантом вважається збирати коріння барбарису з розрахунку, що на 10 м2 заростей рослини незайманими залишаться кілька кущів.

Зібрані коріння не можна мити. Щоб очистити їх від забруднень, потрібно просто розрубати коріння на шматки по 20 см, струсити з них землю і видалити всі непридатні ділянки.

Кизил в'ялять. 1 кг ягоди миють, видаляють їх кісточки і засипають 0,15 кг цукру на добу. Потім сік, що відділився, зливають, масу заливають гарячим цукровим сиропом (350 мл води і 350 г цукру) і, нагріваючи до 85°С, витримують протягом п'яти хвилин. Після цього кизил відціджують. Поміщають на сітчастий лист і відправляють підв'ялюватися в духовку при 80°С на 15 хвилин.

жимолість

Збір жимолості починається навесні, коли заготівлі піддаються його гілочки. Сушать останні, зв'язавши у віники, а потім використовуються для приготування відвару (1 ст.л. подрібнених гілочок заливається склянкою води, доводиться до кипіння, після остигання проціджується), що допомагає знімати набряки. Що ж до ягід, то сушці піддають незрілі плоди. З жимолості заготовляють сік, також ягоди заморожують і варять з них варення.

Якщо приготувати відвар з листя жимолості, то вийде чудові ліки для полоскання порожнини рота при захворюваннях горла. Крім цього, висушені листочки жимолості – відмінний антисептик.

Обліпиха

З лікувальною метою обліпиха корисна від ягід до кори. Плоди збирають у міру дозрівання, проте небажано, щоб вони тривалий час залишалися висіти на гілках, оскільки стануть м'якими, ніж ускладнюють урожай.

Ягоди обліпихи використовуються для приготування соку, їх можна піддавати заморожуванню, сушінню, консервації, пересипати цукром, а також отримати знамените масло обліпихи.

Ягоди і сік обліпихи корисний людям, які страждають на гіпоавітаміноз, недокрів'я, ослабленням імунітету. Відвари з плодів та гілочок корисно приймати при випаданні волосся, подагрі, ожирінні та ревматизмі. Що ж стосується масла, отриманого з обліпихи, так це і зовсім диво-засіб, оскільки йому під силу надати болезаспокійливу, ранозагоювальну та антиоксидантну дію. Його, як правило, рекомендується використовувати при проблемах зі шкірою, для кращого загоєння ран та опіків, у лікуванні слизових оболонок (наприклад, стоматиту).

Масло обліпихи, через вміст у ньому бактерицидних компонентів, широко застосовується при захворюваннях інфекційного характеру хворобах шлунка ШКТ і ДПК. а також хвороби верхніх дихальних шляхів.

Чорна горобина

Оскільки для чорноплідної горобини характерне нерівномірне дозрівання плодів, збирати ягоди аронії починають вже з середини листопада та закінчують початком листопада. Зазвичай, з неї готують сироп, що має цілющими властивостями. Для нього 3 кг ягід промивають та заливають 4 л окропу, після чого залишають на добу. Через належний час сік, що відділився, проціджують, всипають в нього 4 кг цукру і відправляють кип'ятитися. Вихід готового продукту: із літра соку виходить 1,75 л готового сиропу.

Аґрус

Терміни збору аґрусу не обмежені, оскільки все залежить від сортових особливостей цієї культури. Як правило, для приготування компотів, соків і варення рекомендується використовувати напівзрілі ягоди. Аж агрус, з огляду на великий вміст у ньому цукру, стане чудовою сировиною для отримання вина.

Щоб свіжий аґрус не втратив своїх смакових якостей, зберігати його тривалий час не можна. Якщо ж покласти його в морозилку, то ягоди взагалі втратить характерний для них смак.

Ягідні чагарники - питання та відповіді

ЧОМУ НЕ РОСТЕ ЖИМОЛОСТЬ?

Три роки тому ми посадить у своєму сажу жимолість. Саджанець прижився одразу, добре розвивався, а потім перестав рости. У чому може бути причина такої поведінки чагарника?

Жимолість, як і обліпиха, і бузок у перші роки свого життя віддає всі сили на нарощування власної кореневої системи. Результатом стає практично повна відсутність зростання рослини. Переживати з цього приводу не варто, оскільки інтенсивний приріст і подальше за ним плодоношення почне відразу ж після того, як утворюється потужне коріння. Як правило, на все про все у жимолості і йде три роки.

Дуже часто у дачників виникає питання і з приводу кори, що лопається, на жимолості. Справа в тому, що у даної рослини, починаючи з віку трьох-чотирьох років після посадки, сама по собі «слизає» кора. Вона відшаровується довгими пластинками, оголює стовбур чагарника, представляючи погляду садівників червону м'якоть деревини. Побоюватися цього не варто, оскільки це природна особливість жимолості. До речі, те саме можна сказати і про малину і червону смородину.

Іноді нас запитують: чому жимолість дає незначну кількість плодів, незважаючи на те, що рослині забезпечується належний догляд? Відповідь проста: швидше за все, або для саджанця вибрали місце в тіні, або посадили лише одну рослину. Варто пам'ятати, що жимолість – перехресно запилювана рослина, а значить, найкраще плодоносити вона буде у разі висадки групи з двох-п'яти саджанців.

Обрізати саджанці жимолості перед посадкою не варто, оскільки дана операція значною мірою гальмує розвиток, а отже, і початок плодоношення чагарника. Навіть подальший догляд за цією культурою передбачає лише видалення пошкоджених, сухих і гілок, що ростуть всередину крони, причому не навесні, а на початку осені.

Чи варто горобину садити саду?

Хочеться посадити у своєму саду горобину. Скажіть, чи це варто робити? Якій горобині найкраще віддати перевагу?

Горобина безумовно і корисна, і смачна. У наші дні селекціонери вивели кілька сортів червоноплідної горобини, що дають великі та солодкі ягоди, чого не скажеш про горобину звичайну.

Якщо ви хочете посадити у своєму саду такий сорт горобини,

то найкраще вибрати під неї сонячну ділянку. Проте хочеться заздалегідь попередити вас про небезпеку, яку вона таїть. Справа в тому, що червона горобина розпускається однією з перших, внаслідок чого мурахи починають «переселяти» попелицю спочатку на неї, а потім і на всі інші садові насадження.

Щоб у черговий раз не піддавати свій сад нападам шкідників, посадіть на ділянці

горобину гібридну, наприклад, звичайну в поєднанні з чорноплідною, глодом, іргою або іншими чагарниками. Благо в наші дні ринок рясніє пропозиціями.

Якщо ви помітили, що листя на верхівці горобини закручуються негайно проведіть обприскування горобини, наприклад, препаратом ІСКРА.

У червні 2014 року посадив два однорічні саджанці годжі. За літо вони вимахали під 3 м, кріпили на шпалері. Втечі не одеревіли. Як обрізати рослини? В інтернеті радять за принципом винограду.

Микола Афанасійович Аланенко, м. Вітебськ

Годжі позитивно реагує на обрізку. Завдяки цьому згропрі-му збільшується врожай. Ця ягідна культура не потребує укриття на зиму. Якщо порівнювати з виноградом, то в останнього при обрізанні щорічно видаляють 50-90% приросту минулого року, молодим кущам надають певної форми. Раджу у годжі вкоротити пагони минулого року до

1 м і надати кущу форми, аналогічної кущі смородини. При цьому всі пагони повинні добре висвітлюватись і провітрюватися, зайве краще вирізати. Обрізаний рослинний матеріал можна спробувати використовувати для розмноження живцями.

Підкажіть найпростіший спосіб розмноження ожини.

Єгор Кузьмич, м. Мозир - Пряморослі сорти ожини розмножують, як і малину червону, кореневими нащадками, зеленими та кореневими живцями. Стелиться ожину розмножують горизонтальними відведеннями, укоріненням верхівок пагонів і зеленими живцями.

Чи потрібно укорочувати стебла малини під час посадки? І що таке омолодження малини?

Олександр Михайлович, м. Речиця

При посадці надземну частину саджанця потрібно укоротити до 20 см. Омолодження малини - видалення центральної частини старого куща з метою пробудження сплячих бруньок на коренях та стимуляції зростання молодих пагонів. Як правило, це роблять восени або ранньою весною гострою лопатою на рослинах не молодших за п'ять років.

Чи уражається ожина вірусом кущистої карликовості?

Олена Родаєва, м. Мар'їна Гірка

Вражається. Ознаки хвороби: потворне листя, ягоди погано зав'язуються і утворюється всього кілька кістянок, які при збиранні розсипаються. Захворювання не лікується, уражену рослину видаляють та знищують. До профілактичних заходів боротьби можна віднести використання здорового посадкового матеріалу та сівозміну (на колишнє місце обробітку ожини можна повертати лише через п'ять років).

: Білі баклажани - посадка та...

Урожайність ягідних культур при правильному дотриманні агротехнічних заходів може бути дуже високою. Ягідники розмножуються вегетативним шляхом, плодоносять на другий чи третій рік після посадки. Плоди ягідних культур дозрівають значно раніше, ніж кісточкових та насіннячкових.

Ягоди чагарників багаті на різні біологічно активні речовини, вітаміни, містять пектинові речовини, цукру, органічні кислоти. Найбільшого поширення серед ягідних культур набули смородина, аґрус, малина та суниця.

Ягідний чагарник
Чорна смородина та малинакраще ростуть на вологих ділянках дачі. Малина теплолюбніша, ніж чорна смородина, проте спеки вона не переносить. Червона та біла смородина потребує достатнього освітлення та більш сухого розташування.

Найбільш теплолюбний аґрус, він також вимагає грунтів, забезпечених вологою. Суниця через поверхневе розташування кореневої системи страждає від посухи, а при недостатньому сніговому покриві і дуже низьких температурах взимку вимерзає. Всі види ягідних рослин не виносять знижених заболочених ділянок – улоговин і западин, де застоюється вода, а також ділянок, засмічених кореневищними бур'янами, особливо пирієм.

Виходячи з вищевикладеного, на знижених, помірно вологих та теплих ділянках саду потрібно висаджувати суницю, чорну смородину, малину та аґрус; на сухіших, добре освітлених сонцем ділянках – червону та білу смородину. Ягідні рослини (особливо суниця та малина) вимагають надійного захисту від вітрів, а взимку – гарного укриттясніг. Ягідні рослини в саду краще розміщувати на окремій, відведеній для них площі. Однак допускається і посадка (крім малини) у міжряддях плодових дерев.

Смородину, аґрус та малинубільшість садівників-аматорів висаджує в 1-2 ряди за межами ділянки дачі, вздовж огорожі.

Смородина, аґрус, малина та суницякраще ростуть на рівній поверхні ґрунту. Однак на кілька вологих ділянках суниці можна садити на невисоких грядках, гребенях заввишки не більше 10-12 см.

Деякі садівники припускаються помилки, саджаючи ягідні рослини дуже тісно, ​​в результаті чого через кілька років кущі затіняють один одного, пагони витягуються, ягоди погано визрівають, дрібнішають і стають малоцукровими, збільшується і вражає рослин хворобами і шкідниками. Густота посадок особливо негативно позначається на суниці, яка в цих умовах піддається захворюванню на сірий гнилизна, істотно знижується врожай ягід.

Ягідні чагарники висаджують так:смородину та аґрус – у ряд на відстані 0,5-0,7 м між кущами, між рядами – 2 м; малину - в ряд на відстані між рослинами 05-07 м.

Смородина чорна- Це культура, яка за вмістом вітаміну С займає перше місце серед ягідних рослин. Знаходиться вітамін С не тільки в плодах, але ще й у нирках, бутонах, квітах та листі. Ягоди смородини містять багато органічних кислот та різні мінеральні елементи.

Відвар із ягід чорної смородинишироко застосовується для лікування різних хвороб, наприклад гіпертонії, недокрів'я та шлункових захворювань. Також для лікувальних цілей можна з листя смородини готувати настій, який використовують як сечогінний засіб, легкий проносний, при порушенні обміну речовин.

Смородинає багаторічним чагарником. Кущ смородини складається з 12-20 різновікових гілок. Кущі, залежно від сорту, можуть бути компактними або розлогими.

Коренева система смородини розташована поверхнево, основна маса коренів знаходиться у верхньому шарі ґрунту і може поширюватися на глибину до 80 см. Скелетні корені спочатку ростуть похило, а потім глибоко йдуть у шари ґрунту, до 1,5 м.

Смородинавідноситься до культур, у яких рано починається вегетація. Нирки її рушають на зріст майже відразу після того, як зійде сніг. Найбільш посилене зростання пагонів відбувається на початку травня. Фаза цвітіння смородини налічує до 15 діб, інколи ж – до 23. Період дозрівання зав'язі триває до встигання ягід і триває до 45 днів.

На фазу утворення зав'язі великою мірою впливають сортові відмінності та нестійкість температури повітря. Ранні сорти цей період проходять за 35-40 днів, а пізні – на тиждень пізніше. Період дозрівання ягід сильно відрізняється, причому різниця у термінах може сягати 30 днів. У ранніх сортівцей період становить до 7 днів, а пізні – до 11 днів. Завершальна стадія вегетації – листопад.

Для того, щоб вирощувати ягідні культури(ягідні чагарники), треба зазначити, які умови потрібні їхнього проростання.

Смородинає зимостійкою культурою. При нормальних умовахперезимівлі кущі смородини практично не підмерзають. У суворі зими з частими коливаннями температури рослини можуть підмерзати. Характерним типом таких зимових пошкоджень є вимерзання багаторічних гілок, а також підмерзання бруньок.

Червона смородинає дуже зимостійкою культурою. Багато її сортів навіть у найсуворіші зими не підмерзають. Характерні типи зимових пошкоджень такі ж, як у чорної смородини.

Смородинавідноситься до вологолюбних культур. Це великою мірою пояснюється тим, що її коренева система має поверхневе розташування. Але також слід врахувати, що і сильно зволожені ґрунти для смородини небажані, тому що вона погано росте і плодоносить.

Червона смородинаменш вимоглива до умов зволоження. Це зумовлено більш потужною кореневою системою порівняно з чорною смородиною.

Чорна смородинає тіньовитривалою культурою, але водночас затінення переносить погано. Червона смородина до освітлення більш вимоглива, і тому висаджувати її краще за все на відкритих ділянках.

Смородиназростає на всіх типах ґрунтів, але є культурою, дуже вимогливою до поживного режиму. Найбільш сприятливими для неї ґрунтами вважаються дерново-підзолисті, що мають слабокислу реакцію.

Менш придатними для смородини є дернові, сильнопідзолисті ґрунти. Малопридатні для неї ґрунти з важким механічним складом. Абсолютно непридатні ґрунти для зростання смородини – заболочені, карбонатні солонцюваті. На таких грунтах рослин дуже слабко розвивається коренева система і надземна частина і до того ж рослина захворює на хлороз.
Вирощування саджанців

Для заміни старих малоцінних кущів, що дають невеликий урожай, садівники можуть вирощувати саджанці з дотриманням певних правил. Спочатку потрібно вибрати кущі (чагарники) для розмноження, вони повинні бути високоврожайними, чистосортними, без ознак захворювання та особливо поразок шкідниками.

Найпростіший спосіб розмноження смородини- Здерев'янілими живцями. Заготовляти та садити живці потрібно ранньою осінню. У тому випадку, якщо це зробити протягом жовтня, приживання рослини знизиться.

У куща зрізають міцні однорічні пагони з 2-4-річних гілок. З втеч необхідно відразу видалити листя і розрізати на живці довжиною до 15 см. Потрібно, щоб на кожному живці знаходилося не менше 5-6 бруньок. Верхній зріз роблять над ниркою, а нижній – під нею. Незрілу частину втечі використовувати не потрібно. Для того, щоб живці не підсихали, їх залишають на деякий час у прохолодному місці або ставлять у воду. Для гарного вкорінення живця слід спочатку витримати у воді протягом 3-4 тижнів. Кінці живців занурюють у воду на 1/3 довжини або обробляють їх ростовими речовинами.

Висаджувати живці потрібно в один або два рядки. У тому випадку якщо живці висаджують у два рядки, то відстань між ними роблять 50-60 см, а якщо в одну - то 8-10 см. Висаджують живець похило, під кутом близько 45 °. Потрібно стежити за тим, щоб зверху на живці залишилося дві бруньки, причому одна з них повинна бути на рівні ґрунту (рис. 17).

Рис. 17. Посадка дерев'яних черешків чорної смородини: а - однорічна втеча; б - одерев'янілий живець; в - посадка живця

Щоб уникнути утворення порожнеч, живці щільно обжимають і ущільнюють землю між ними. Після цього поливають і присипають органічними добривами. Після посадки грядку слід накрити матеріалами, що мульчують. Для кращого укорінення живців грядки накривають темною поліетиленовою плівкою. Застосування плівки створює гарні умовидля зростання живців, так як ґрунт під нею швидко прогрівається і знаходиться у зволоженому стані.

Посадка живців

Як правило, смородину висаджують уздовж парканів. Місце посадки попередньо перекопують на глибину до 22 см, заздалегідь внісши добрива. На 1 м2 слід вносити органіки 3-4 кг, суперфосфату гранульованого – до 150 г, сірчанокислого калію – до 30 г. Ями викопують за 2-3 тижні до посадки, глибиною до 40 см та шириною до 60 см.

В посадкову ямувносять до 10 кг компосту (торфу або перегною), 40 г калію сірчанокислого. Дуже важливо, щоб мінеральні добрива не стикалися з корінням рослин при посадці, щоб уникнути опіків, тому що від цієї рослини гірше приживаються.

Для посадки вибирати потрібно ті саджанці, у яких дуже потужна коренева система. Такий саджанець повинен мати не менше трьох скелетних коренів до 20 см завдовжки. Для надземної частини має бути характерною є наявність одного-двох пагонів, які йдуть від основи саджанця.

Найсприятливіший час для посадки смородини – осінь. Головне правило, якого потрібно при цьому дотримуватися, - встигнути посадити саджанці за 14 днів до заморозків.

При весняній посадці цілком можливе підмерзання коріння саджанця. У таких випадках саджанці слід прикопувати на зиму в похилому положенні на глибину до 40 см. З настанням весни прикопані саджанці притіняють, це робиться для того, щоб захистити нирки від розпускання.

Садять рослини в похилому положенні під кутом 45 ° (рис. 18). Що ж до напрямку нахилу, це істотного значення немає, зазвичай, його роблять уздовж низки у бік. Потім у саджанця розправляють коріння, після чого засипають їх землею і ущільнюють ґрунт.

Рис. 18. Посадка саджанця смородини

Коли коріння буде засипане землею, але ще не до кінця, треба полити саджанці. Потім кущ слід засипати торфом або присипати сухою землею, так як це буде перешкоджати утворенню кірки після поливу. Якщо посадка саджанців відбувається навесні, то наступний полив слід зробити через 3-4 дні і потім провести мульчування грунту.

Догляд за рослинами(чагарників)

Рясне плодоношення чагарників можливе лише за хорошому зростанні. Тому необхідно створити всі умови для їх нормального зростаннята плодоношення. Досягається це з допомогою поливу, внесення добрив, систематичної обрізки та інших.

Смородинає вологолюбною культурою, і тому для підтримки нормального водного режиму слід підтримувати ґрунт у пухкому, зволоженому стані. Волога добре зберігається, якщо ґрунт навколо кущів замульчований органічними матеріалами.

Після посадки кущів добрива крім тих, що вже були внесені, не потрібні. Зона внесення добрив визначається розміщенням великої маси коріння. Основна маса коріння у смородини розташована під кроною куща. Таким чином, для дорослих рослин добрива вносять по проекції крони куща.

Через три роки після посадки смородини починають щороку вносити добрива в один або два прийоми. На суглинних ґрунтах можна вносити органічні, фосфорні та калійні добрива раз на 3-4 роки восени або навесні. На суглинних ґрунтах можна обмежитися основним, весняним внесенням добрив.

На суглинистих, піщаних, супіщаних та торф'янистих ґрунтах додатково слід проводити і літні підживлення мінеральними та органічними добривами. Такі підживлення бажано поєднувати з поливами рослин. Розчин коров'яку розбавляють у 2-4 рази, на 1 м2 витрачають 1 відро розчину, пташиний послід – у 8-10 разів, на 1 м2 вносять 1/2-1 відро розчину. Мінеральні добрива розчиняють по 3-4 г кожного елемента 10 л води на 1 м2. Обрізка кущів викликає зростання нових прикореневих пагонів із підземної частини куща. При обрізанні посилюється розгалуження прикореневих пагонів, попереджається загущення куща, збільшується розмір ягід. Обрізати чагарник починають майже відразу після посадки. Видаляти слід кожну втечу, залишаючи при цьому до чотирьох розвинених бруньок.

Для формування повноцінного куща щороку залишають 3-4 однорічні прикореневі втечі, інші видаляють біля основи. Насамперед обрізають поламані, хворі гілки та однорічні прикореневі пагони, крім 2-3 пагонів, які розташовані рівномірно.

Формуюче обрізання закінчують на 4-5 рік.

У правильно сформованого дорослого куща наприкінці вегетації є гілки різного віку. Найкраще залишати в кущі 10-15 скелетних гілок різного віку, приблизно по 2-4, при цьому однорічних залишають на 1-2 гілки більше, 4-5-річного віку - на 1-2 менше (мал. 19). За зовнішніми ознаками чагарника можна визначити вік та його продуктивність. У старих гілок кореневий приріст розгалужень дуже слабкий, менше 15 см. На старих гілках кора темно-бура, і що старша гілка, то темніша кора. Точніше визначити вік гілки можна по порядку розгалуження. Вісь прикореневої втечі є нульовим порядком та відповідає 1-му році життя. Відгалуження від осі буде першим порядком розгалуження, і гілка буде відповідно 2-річною (рис. 20).

У старих гілок часто проводять обрізку на багаторічну деревину, тобто видаляють кінцеві частини із слабким приростом і слабкими плодовими гілочками до сильного бічного розгалуження.

У плодоносних кущів червоної та білої смородини після вирізки хворих та поламаних гілок видаляють слабкі прикореневі пагони. Багаторічні гілки з ослабленим плодоношенням укорочують на сильне бічне розгалуження. Якщо його немає, то гілка видаляють повністю. При обрізанні кущів смородини видаляють гілки, пошкоджені склянкою. Серцевину у таких гілок виїдено і заповнено темними виділеннями. Вирізають також однорічні пагони, пошкоджені смородинової стеблової галицею. Такі пагони зазвичай напівсухі та в нижній частині мають ділянку з темними вдавленими плямами та тріщинами. У пошкоджених борошнистої росою кущів чорної смородини та аґрусу видаляють верхівки хворих пагонів. Вони викривлені та покриті темними плямами.

У садах нерідко зустрічаються загущені кущі смородини, які кілька років не піддавалися обрізці. Такі кущі проріджують, вирізуючи слабкі та маловрожайні. Видаляють також гілки, що лежать на землі і заважають обробці ґрунту. З багаторічних гілок, незважаючи на їх вік, вирізують малопродуктивні гілки, у яких однорічні бічні пагони мають довжину менше 10 см і мало кільчаток. Їх вирізають біля грунту без залишення пенька або вкорочують на однорічну втечу, що сильно росте, що з'явилася на гілки поблизу основи.

У залишених старих гілок слід зрізати закінчення, що усихають, до сильного бічного відгалуження, щоб посилити зростання на частині гілки, що залишилася (мал. 21). За наявності однорічних прикореневих пагонів та ростових пагонів на старих гілках їх укорочують задля досягнення сильного розгалуження.

Обрізка ягідних чагарників є досить трудомістким процесом, для якого потрібно багато часу. Кращим терміном проведення обрізки вважається весняний період, до розпускання нирок. Але так як у смородини нирки розпускаються рано, то доцільніше буде частину робіт з обрізки перенести на осінь. Восени, після збирання врожаю, приступають до видалення старих гілок, вирізаючи їх біля самого основи. Таку обрізку можна проводити весь осінній період до настання заморозків.

Маліна- напівчагарник сімейства розоцвітих, що має багаторічні кореневища та коріння. На кореневищі та придатковому корінні розташовані пазушні та адвентивні нирки. З пазушних бруньок на кореневищі розвиваються пагони, звані пагонами заміщення, та якщо з адвентивних бруньок – нащадки. Число втеч на один кущ визначається сортовими особливостями і коливається від 5-10 до 25-30.

У перший рік після посадки розвиваються вегетативні пагони заввишки 1,5-2,5 м. На другий рік вони здерев'янюють, утворюючи бічні гілки з пухкими квітковими кистями, що поникають. Листя черешкове, що складається з 3-5 яйцеподібних листочків. Квітки з подвійною 5-членною оцвітиною, до 12 мм у діаметрі. Віночок має зеленувато-біле забарвлення. Тичинок та маточок у квітці багато. Зацвітає після появи листя, на початку літа. Основне цвітіння продовжується 25-30 днів. Квітка виділяє 2-7 мг нектару та утворює багато пилку.

Малинунайкраще розміщувати на добре освітлених та захищених від вітру місцях. Якщо кущі малини розміщують уздовж паркану, то розташовують їх від паркану на відстані не менше 1 м. Найкращий час посадки малини – осінь (кінець вересня – перша половина жовтня). У весняний період рослини треба висаджувати до того моменту, коли у прикопаних на зиму саджанців тільки починають набухати (дещо проростати) нирки.

Під час посадки саджанці з неприкритими корінням на сонці та вітрі довго перебувати не повинні. Якщо посадка тимчасово затримується або переноситься (на весну), саджанці прикопують. Для цього риють канавку глибиною 25-30 см, встановлюють у неї саджанці, засипають їх коріння грунтом, поливають його і трохи ущільнюють, а з настанням морозів насипають зверху 15-20 см торфу.

Посадку саджанців малини можна проводити в лунки або борозни глибиною 15-25 см. Вийнятий з них грунт складають в один бік і розсипають по ньому мінеральні добрива, потім все перемішують. Саджанці опускають корінням у борозну (лунку) на ту ж глибину, на якій вони росли в розпліднику, і засипають ґрунтом (раніше перемішаним з добривами). При цьому нирка, з якої розвивається втеча заміщення, повинна залишатися на межі із ґрунтом, з поглибленням на 2-3 см (рис. 22). При дрібній посадці коренева система може страждати при посусі та низьких температурах, а при надмірно глибокій помітно знижується приживаність та послаблюється зростання рослин.

У посушливих районах малину садять у глибокі борозни і не засипають їх повністю грунтом, що сприяє найбільшому накопиченню снігу, збереженню вологи та розвитку кореневої системи у більш зволожених шарах ґрунту. На перезволожених ґрунтах малину садять у підняті гряди, тому що коренева система цієї рослини затоплення не виносить; зайву вологу відводять борознами.

Малину висаджують двома способами:рядова посадка з відстанню між рядами 1,5-1,8 м та між рослинами в ряду – 0,3-0,5 м; кущова посадка з відстанню між рядами та рослинами від 0,8 до 1 м. Висаджені рослини рясно поливають водою, потім обрізають їх стебла до висоти 20 см або біля поверхні ґрунту. Ґрунт злегка розпушують, при необхідності полив рослин повторюють.

Відразу після посадки саджанці малини краще замульчувати. Як мульчуючий матеріал використовують торф, гній, солому, суху траву, сухе листя, тирсу, дрібнодроблену деревну кору, синтетичні плівки (краще чорні).

Торф для мульчування просушують, подрібнюють, оберігають від зволоження. Траву косять на сіно під час цвітіння, сушать і зберігають періодично просушуючи. Тирса, навпаки, тримає доступними для зволоження атмосферними опадами. Періодично їх перелопачують та використовують після 2-3-річного зберігання на відкритому повітрі.

Грунт навколо саджанців після поливу засипають шаром 5-8 см мульчуючим матеріалом або застилають плівкою, проробивши біля стебел отвори діаметром 5-10 см.

Якщо шкідників багато або починають з'являтися бур'яни, то восени після зникнення (догляду) шкідників на зимівлю весь шар мульчуючого матеріалу розпушують і перекопують разом з грунтом; навесні в грунт вносять азотні добрива і ще раз її розпушують для руйнування місць зимівлі шкідників і насипають свіжий шар мульчуючого матеріалу товщиною 15-20 см. Навесні дрібне перекопування повторюють, і кущі знову засипають матеріалом, що мульчує.

Починаючи з другого року після посадки треба щорічно навесні під перекопування вносити гній або компост доти, доки грунт не стане пухким. Якщо ґрунт був добре підготовлений для посадки малини, то гній достатньо внести на 2-й та 3-й рік по 2-3 кг на 1 м2.

Потім добриво використовують у менших дозах, 1 раз на 2-3 роки вносять гній чи інше органічне добриво у чистому вигляді чи суміші з мінеральними. У роки, коли гній не вносять, дають повне мінеральне добриво. Якщо вносять одночасно і гній, і мінеральні добрива, то на 1 м2 беруть 2 кг гною, по 3 г азоту, фосфору та калію (діючої речовини) або 50 г плодово-ягідної суміші. При внесенні одного гною або мінерального добрива дози подвоюють. Ділянки малини зазвичай заправляють гною у великих дозах, а ньому порівняно багато калію, тому мінеральні калійні добрива вносять у невеликих кількостях. Якщо ж хлористого калію доводиться давати багато, то обов'язково вносять його восени, щоб надлишок хлору вимився весняними талими водами і чагарники не постраждали. У невеликих дозах калійне добрива можна вносити і навесні.

Формування кущів та обрізка малини

Чагарники малини обов'язково вимагають опори. Підв'язують пагони до опори шпагатом, стрічками із поліетиленової плівки, прищіпками тощо. Висота кущів зазвичай підтримується в межах 1,8 м над поверхнею ґрунту. При віяловій системі формування висота куща регулюється похилим розташуванням різноманітних пагонів. Надмірно високі пагони підв'язують до дроту, нахиливши їх уздовж ряду. Вертикальне положення втечі можна зберегти, якщо вершину його вигнути дугою і прив'язати до того ж дроту чи колу. Рано навесні (до пробудження нирок) ділянку малини ретельно оглядають, відбирають із пагонів, що перезимували, по 4-6 у кущі або 10-15 на 1 м ряду (по можливості одномірних), з добре розвиненими нирками, без ознак ураження хворобами і шкідниками і вкорочують їх до першої, добре розвиненої нирки, що успішно перезимувала.

Якщо підмерзання стебел сильне, то за наявності 4-6 пагонів, що добре перезимували, всі постраждалі пагони вирізають повністю. При підмерзанні всіх пагонів куща їх вимушено залишають і вкорочують кожен до першої живої нирки. Якщо ж загинула вся надземна частина втечі, його зрізають біля поверхні грунту. Відібрані для плодоношення і обрізані стебла підв'язують, а решта вирізають біля самого підстави і видаляють з плантації.

У травні-червніу сортів малини з високою пагонопродуктивною здатністю у основи кущів виростає велика кількість рівновеликих пагонів, які дуже затінюють один одного. У цей час обов'язково проводять проріджування, залишаючи на кущі трохи більше 10 однакових за силою розвитку пагонів. При цьому насамперед вирізують пагони, уражені малинною мухою.

У червні та серпніпроводять так звані прищипки, тобто вкорочують (зрізають) на 1-2 см верхівки молодих пагонів. Червнева прищипка призводить до розгалуження пагонів і, відповідно, збільшення зони плодоношення.

Мета серпневої прищипки – стримування верхівкового зростання втечі, створення умов поліпшення процесу підготовки рослини до зими. Порушення термінів прищипки може призвести до загибелі пагонів в осінньо-зимовий період. Червнева прищипка допустима лише в перші 1-2 роки після посадки та на сортах з виключно низькою пагоноутворювальною здатністю. У серпні, відразу ж після закінчення збору ягід, вирізають у підстави і виносять з малинника всі пагони, що відплодоносили, а також слабкі, пошкоджені молоді нащадки (рис. 23).

У жовтніПоки пагони малини зберігають гнучкість, їх нахиляють до поверхні землі і пов'язують із сусідніми на висоті 30-40 см. Виконують цю роботу акуратно, намагаючись не виламувати пагони і не пошкоджувати нирок. При цьому пагони сусідніх кущів нахиляють назустріч один одному, переплітають між собою та пов'язують шпагатом. Можна всі пагони нахиляти в одному напрямку та прив'язувати до основи сусіднього куща. Для повного збереження пагонів у зимовий період регулярно проводять снігозатримання та укриття плантації малини пухким снігом.

Аґрус- чагарник сімейства агрусових. Утворює колючі пагони висотою до 1 м, листя чергове, 3-5-лопатеве, шириною до 3-4 см, тьмяне, з обох боків коротко опушене. Квітки дрібні, обох статей, 5-членні, мають дзвінкову чашечку і пригнуті пелюстки зеленуватого або червонуватого забарвлення, розташовані по 1-2 в пазухах листя. У квітці 5 тичинок. Як і у смородини, кущ агрусу складається з гілок різного віку. Плодоношення у аґрусу зводиться до двох типів. Одні сорти мають кущову форму з сильно вигнутими, дугоподібними гілками, інші - більш стислу форму, при якій у центрі куща багаторічні гілки займають вертикальне та похило положення, а бічні незначно вигнуті.

Аґрусзберігає властивості даного сорту тільки при вегетативному розмноженні, яке засноване на здатності розвивати додаткове коріння на гілках, засипаних ґрунтом.

Якщо проводити розмноження восени, коли опаде листя, ґрунт навколо куща потрібно добре обробити і внести до нього органічні та мінеральні добрива, заготовити гачки від будь-якого дерева завдовжки 20-30 см і, зробивши невелику лунку в місці прищеплення, вибрати потрібну гілку, нахилити її до землі та у підготовленій лунці добре притиснути. Вільний кінець гілки, притиснутою дошкою або іншим предметом, вирівняти по вертикалі. Навесні ця гілка почне гарне, нормальне зростання.

Закінчити роботу з відведенням необхідно багаторазовим поливом та присипкою ґрунтом до утворення над гачком невеликого ґрунтового горбка. Якщо сніг ляже на талу землю або якщо грунт слабко промерзне, то навесні на гілці, в місці її кріплення гачком, можна виявити невелике коріння. Рясна ґрунтова волога та підвищена весняна температура призведуть до утворення значних коренів та інтенсивного зростання молодого куща агрусу.

Найпростіший спосіб розмноження – горизонтальні відведення.Їх одержують від більшості пагонів молодого 3-5-річного куща. Провесною під маточними кущами розпушують землю, потім чагарники удобрюють органічними добривами. Після чого роблять борозенки до 12 см, у них укладають 1-2-річні розвинені пагони, пришпилюють їх і середню частину втечі присипають землею, залишаючи верхній кінець над поверхнею грунту (мал. 24).

При відростанні вертикальних пагонів до 10 см їх підгортають пухким грунтом, потім через три тижні підгортання повторюють. Протягом усього літа ґрунт із відведеннями рясно поливають та мульчують органічними матеріалами.

Восениукорінені пагони відокремлюють від маточного куща, при цьому добре укорінені поділяють на відведення, які можна висадити на постійне місце. У тому випадку, якщо відведення погано вкоренилися, їх залишають близько куща на другий сезон або пересаджують на грядку для дорощування.

До ґрунту аґрус не вибагливий. Але погано росте на заболочених, дуже кислих ґрунтах. Пухкі родючі ґрунти найбільш сприятливі для аґрусу. На піщаних та супіщаних ґрунтах він може давати високі врожаї лише при щорічному внесенні органічних добрив, зрошенні та мульчуванні. На важких глинистих ґрунтах міжряддя аґрусу потребують частого розпушування, що забезпечує вільний доступ повітря до коріння рослин.

Кущі аґрусу рекомендується садити не ближче 5-6 м один від одного. Якщо посадити кущі на відстані 2-3 м між ними, це призведе до захворювання рослин сферотекою, від якої врожайність різко знижується. Зазвичай кущі аґрусу садять біля межі саду, але так, щоб у тієї ж межі не розміщувався аґрус на сусідній ділянці.

Садять аґрус восени, тому що навіть незначне зволікання з пересадкою відводків навесні дуже негативно відбивається на зростанні куща у весняно-літній період. При посадці кореневу шию відведення опускають у яму досить глибоко.

Глибока посадка рослини при помірному поливі призводить до утворення сильної кореневої системи як за рахунок розвитку існуючої, так і додаткової, що позитивно впливає на стійкий та рясний урожай протягом кількох років. Висаджені в добре підготовлені ями, при дбайливому догляді кущі аґрусу плодоносити починають на наступний рікі дають добрий урожай протягом 6-10 років.
Обрізка кущів аґрусу

При формуванні кущів аґрусу виходять із тривалості його зростання, часу вступу в повне плодоношення, завершення життя рослини, а звідси – і кінця плодоношення. Кущі агрусу формують протягом 6-8 років. До зазначеного терміну кожен окремий кущ повинен мати до 25 сильних пагонів при діаметрі куща біля основи до 50-60 см. У зв'язку з тим, що у аґрусу плодові утворення розташовуються на верхівках пагонів, коротити пагони через можливу велику втрату врожаю не слід.

До обрізки аґрусу потрібно підходити досить уважно та обережно. При цьому завжди необхідно знати, які гілки плодоносять добре, а які погано. Перед початком обрізки уточнюють силу зростання гілок куща, наявність серед гілок плодоносних сухих, хворих і псованих, а також ступінь загущення. Якщо кущ загущений, то обрізку його починають з усунення цього недоліку, для чого видаляють старіші гілки біля основи куща, створюючи умови для нормального росту та плодоношення молодим гілкам.

Потім вирізають сухі гілки першого та іншого порядку, а також слаборослі молоді, коли їх багато. В результаті обрізки кущ агрусу повинен мати рідкісні, але сильні та молоді гілки, з гарним освітленням у період літньої вегетації. Висячих гілок, тим більше звисають до землі, в масі куща після обрізки не повинно бути.