Вирощування цвітної капусти від посіву до врожаю

При посадці та вирощуванні помідорів слід дотримуватися чотирьох основних правил.

1. Сідайте помідори там, де вони зможуть отримувати максимум сонячного світла.

2. Давайте кожному кущі щотижня від 25 до 25 мл вологи. Адже, зрештою, помідор на 90% складається із води.

3. Дайте їм можливість повністю дозрівати на кущі. Чим більше помідор пов'язаний із кущем, тим краще у нього буде смак. Смак та аромат помідора визначається балансом вмісту в ньому цукру та кислот.

4. Удобрюйте кущі на ранній стадії розвитку, а потім припиніть підживлення доти, доки не утворилася зав'язь. Надмірність азотних добрив уповільнює утворення зав'язей. Коли ж зав'язь оформилася та сформувалася, добрива підуть рослинам на користь. Рясне цвітінняі присутність на ділянці сортів зі складним пензлем городники вважають запорукою гарного врожаю. Але часто очікування не виправдовуються, багато квітів опадає, не давши зав'язі. Справа в тому, що плодоутворення багато в чому залежить від якості пилку та повноцінного запилення. Щоб допомогти рослині, застосовують додаткове механічне запилення. Цей спосіб найбільш природний і доступний. Він полягає у струшуванні рослин за стебло або безпосередньо квітучі суцвіття 2-3 рази на тиждень з 8 до 13 годин.

Крім цього, слід знати, що помідори перестають червоніти, коли починається надто спекотна погода. Це тому, що фінальна стадія утворення червоного пігменту пригнічується, коли занадто жарко. Якщо ж знімати недозрілі плоди, то термін зберігання їх збільшується в середньому на дві доби, але якість, на жаль, різко погіршується. Буро-зелені помідори в 2-3 рази бідніші на вітаміни, цукри, амінокислоти, при штучному дозріванні вони ніколи не накопичують корисних речовин у тих же кількостях, як на материнській рослині.

Як виростити високий урожай помідорів

По 30 і навіть 45 кг помідорів з одного квадратного метра може отримати кожен городник за умов відкритого ґрунту. Технологія вирощування розсади помідорів доступна більшості городників, вона вимагає великих витрат, а перші стиглі плоди можна отримати 20-25 червня.

Підготовка насіння починається наприкінці січня. Спочатку насіння потрібно прогріти при температурі 55-60 ° С, потім помістити в 3-х процентний розчин кухонної солі, добре перемішати. Для висіву використовують тільки те насіння, яке осіло на дно, його потрібно промити проточною водою, після чого помістити в 1%-ний розчин марганцевокислого калію (марганцівка) на 20 хвилин. Потім знову промити та підсушити при кімнатній температурі протягом однієї години. Після цього насіння замочується у розчині мікродобрив - чверть таблетки на 2,5 л води або у витяжці золи на 12 годин. Далі насіння необхідно загартувати - загорнуте в марлю вологе насіння поперемінно (по 12 годин) тримати при кімнатній температурі та при температурі мінус 1-2 °С. Загартування проводиться протягом 12 днів. Після цього насіння висівається в ящики в першій половині лютого. Ґрунтову суміш потрібно приготувати ще влітку. Вона складається з дернової землі, гною і низинного торфу - по 1 відру кожного компонента. Суміш заправляється добривами: нітроамміфосу – 100 г, подвійного суперфосфату – 200 г, калімагнезії – 100 г та золи від спалювання бадилля помідорів 1,5 літра. Поживними речовинами суміш насичують восени, перед проморожуванням. Відтала суміш насипають в ящики шаром 6-8 см і в неглибокі лунки розкладають насіння, присипають ґрунтом, зволожують і накривають плівкою. Ящики ставлять у тепле місце із постійною температурою 25-28°С.

Зазвичай сходи з'являються через 3 дні.

У перші 2-2,5 тижні розсаду необхідно підсвічувати щодня по 12-14 годин (200 Вт на 1 кв. метр), причому при появі масових сходів температуру необхідно знизити до 14-13 ° С протягом тижня, щоб саджанці зміцніли і краще розвивалася коренева система. Далі температуру можна збільшувати залежно від ступеня освітленості. Поливати потрібно не більше двох разів на тиждень. Після того, як утворюється другий справжній лист, саджанці потрібно розпикувати в ящики завглибшки 12 см за схемою 5х5 см, заглиблюючи їх до сім'ядольних листочків. Для кращого приживання відразу після пікірування знизити освітлення і повне освітлення дати тільки на третю добу. Уникати потрапляння прямих сонячних променів. Після того, як саджанці остаточно приживуться, можна дати максимальне освітлення. Тривалість освітлення довести до 14 годин на добу за допомогою додаткового підсвічування. Якщо наприкінці березня погодні умови не дозволяють перенести розсаду в парники, необхідно викликати штучне уповільнення зростання – знизивши температуру до 10-12°С, скоротити полив, зменшити освітлення та поступово температуру знизити до 8°С. Загальмувати зростання рослин можна так само пікіруванням. Кожне пікірування затримує зростання рослин на тиждень і, до того ж рослини набувають стійкості до несприятливим умовам. Для виведення рослин зі стану консервації необхідно поступово протягом 3 днів підвищити температуру і освітленість, а через 6 днів дати підживлення.

Розчин для підживлення готувати так: 30 г аміачної селітри, 20 г суперфосфату, 15 г сірчанокислого калію на 10 л води. Туди влити 100 мл водної витяжки золи (1 склянка на 1 л води). Витяжку золи приготувати за 1 добу до підживлення. Норма витрати – 1 відро на 1 кв. метр ящиків.

Щоб виростити кремезну, невитягнуту розсаду, необхідно регулювати співвідношення кількості добрив у ґрунтовій суміші. Так, при приготуванні суміші перед пікіруванням необхідно додати додатково стільки ж суперфосфату і золи, скільки було внесено вперше, кількість азоту залишилося на колишньому рівні, що межує з недоліком. Це і є фактором формування кремезної, потужної розсади. Якщо за фарбуванням листочків буде помітна нестача азоту, то азот дати у вигляді позакореневої підгодівлі- 20 г аміачної селітри на 10 л води із розрахунку 2 л розчину на 1 кв.м площі ящика. Наприкінці березня, у фазі 4-х справжніх листочків розсаду необхідно вдруге пікірувати, але вже у парник. Проводити її необхідно в тихий день за температури повітря не нижче +8 градусів. Температура ґрунту в парнику на той час має бути 15-18°С. Парник з осені набивається сухим листям для меншого промерзання. Тепер їх потрібно вийняти, продезінфікувати 5% розчином формаліну і набити гноєм. Після розгорання та осідання гною посипати шаром золи 3 мм та заповнити шаром ґрунтової суміші товщиною 15-18 см.

У нього і висаджують розсаду за схемою 10х10 см. Коли розсада в парнику добре приживеться, необхідно обприскати 0,1%-ним розчином борної кислоти, а через день провести підживлення: у 12-літрове відро налити 10 л настою курячого посліду, 100 г із золи, 2,5 г марганцевокислого калію, 1,5 г борної кислоти. Перед підживленням рослини полити – 5 л на 1 кв.м із температурою води 18°С. Підживлення проводити по міжряддям з розрахунку 100 мл розчину на кожну рослину. До висадження розсади в ґрунт необхідно регулювати температуру та вологість ґрунту. У холодні періоди температура повітря може значно знижуватись. В цьому випадку необхідно парник надійно вкривати крафт-папером, матами. В відкритий ґрунтрозсада висаджується в кінці квітня, коли на першій кісті утворюються бутони. Якщо погода не дозволяє, тоді необхідно перечекати, але вранці обприснути розчином борної кислоти (10 г на 10 л води), щоб запобігти опаданню бутонів.

Ґрунт перед висадкою приготувати заздалегідь: розпушити за допомогою залізних граблів та накрити темною плівкою. Це спровокує зростання бур'янів, коли вони рушать у зріст, їх легко знищити повторним боронуванням. Напередодні цієї операції необхідно додатково внести мінеральні добрива: нітроамофосу – 30 г, сульфату амонію – 20 г, калімагнезії – 20 г, сірчанокислого калію – 20 г на 1 кв.м. Потім ділянку перекопати без обороту пласта на глибину 30 див.

Схема посадки сорту "Білий налив": між рядками, розташованими з півдня на північ - 35 см, у рядку між центрами лунок - 30 см. На кожній грядці по 4 рядки, ширина проходу між грядками - 50 см. На одній сотці (100 кв .м.) розміщується 1000 рослин. Копаються лунки глибиною 30 см. У кожну лунку висипають півлітра удобрювальної суміші, що складається з 1 відра просіяного перегною, півлітра попелу від спалювання бадилля помідорів і картоплі, півсклянки подвійного суперфосфату, пів-стакану. . Цю суміш потрібно приготувати завчасно, ретельно перемішати.

Крім удобрювальної суміші влити півлітра розчину курячого посліду та 2 л води. Коли вода вбереться, перемішати ґрунт із добривом. У тістоподібну масу висадити розсаду з великою грудкою землі. Заглиблювати по сім'ядольні листочки. Через 1 годину полити – 1 л води на кожну рослину. Коли грядку з чотирьох рядків посаджено, поставте дуги з товстого дроту (діаметром 8-10 мм) через 60 см один від одного. Дуги скріпити шнуром у 4 ряди (над кожною рядком). Про всяк випадок негоди приготувати подвійний шар поліетиленової плівки з прокладкою між ними крафт-паперу (3 шари).

Посадку розсади на постійне місце краще проводити у похмуру, вологу погоду. Якщо погода сонячна, то рано-вранці або ввечері. Як тільки рослини приживуться на новому місці, на початку цвітіння необхідно ще раз обприснути 0,1% розчином борної кислоти.

Якщо у фазі цвітіння підуть затяжні дощі, то краще за грядкуз дугами покрити плівкою.

Усі рослини необхідно формувати в одне стебло із трьома суцвіттями. Видаляти непотрібні пасинки до того часу, поки сформується врожай на останньому суцвітті, після чого зробити карбування - відрізати верхівку. Днів за 20-30 до дозрівання плодів зробити кореневе підживлення через мульчуючі шари: на кожне відро перегною додати півлітра золи та склянку подвійного суперфосфату. Переважання у ґрунті фосфору та калію над азотом прискорює дозрівання плодів. Одночасно з видаленням пасинків, потрібно проводити підв'язку стрічками до дуг та шнура, яким дуги пов'язані між собою. Цей спосіб виключає підв'язку до кілочка і знижує навантаження на рослини.

Рослини, що плодоносять у червні та липні майже завжди уникають фітофтори. У порядку профілактики можна обприскувати рослини настоєм часнику: 200 г товчених зубків наполягти в 1 відрі води, щільно закривши його. Обприскувати через 10-15 днів, починаючи з останніх чисел липня.

Необхідно особливо відзначити такий високоврожайний сорт, як "Де-Барао". За формою плоди нагадують куряче яйце, високі смакові якості. Зняті восени вони можуть зберігатися до січня. Винятковою особливістю сорту є високий урожай з одиниці площі (до 45 кг з 1 кв.м.), холодостійкість, слабка ураженість хворобами, у тому числі фітофторозом.

Сорт Де-Барао добре росте та плодоносить у квартирних умовах. Овочеводи, які випробовують десятки років багато сортів помідорів, дійшли висновку, що Де-Барао - найкращий сорт помідорів. Вирощування ґатунку Де-Барао має свої особливості. Він вимагає більш поживної ґрунтової суміші, як для розсади, так і для внесення у лунки. Суміш для розсади складається з двох частин перегною. кінського гноюта однієї частини дернової землі. До цієї маси додати 10% піску, півлітра золи та півсклянки подвійного суперфосфату у розрахунку на відро суміші. Ґрунтову суміш необхідно готувати ще у вересні, щоб узимку вона встигла добре перемерзнути. Наприкінці січня суміш розморожується, на початку лютого - обробка та загартування насіння, потім проводиться посів. Перше пікірування на стадії двох справжніх листочків проводять у квартирі, другу - у парнику на початку квітня - у фазі 3-4 справжніх листочків. З 2 по 10 травня розсада висаджується у відкритий ґрунт. Посадкові ямироблять об'ємом 10 м. У кожну насипають по 3 л поживної суміші (на відро перегною - півлітра деревної золи, півсклянки суперфосфату, півсклянки нітроаммофосу, 50 г калімагнезії), а коли поживна суміш вбереться - додати ще по 3 . Перемішати суміш із ґрунтом і висадити розсаду, заглиблюючи її по сім'ядольні листочки. Через годину після посадки полити кожну рослину 1,5 літрами води, замульчувати перегноєм, це позбавить вас необхідності рихлити грунт. Протягом усієї вегетації підживлення не потрібно - у рослин великий запас кореневої їжі. Для прискорення процесу дозрівання плодів можна до перегною при останньому мульчуванні додати на кожні 10 л по півлітра золи і склянку подвійного суперфосфату. Рослини формують у три стебла і розміщують у шаховому порядку з відстанню між рослинами по 70 см. Гранична висота рослин після прищипки має бути до 2 метрів.

Як отримати по 50-60 помідорів з кожного куща

Один кущ помідорів можна вирощувати на двох коренях - і місце економиться, і врожай буде ряснішим. Таким чином можна отримувати з кожного куща до 50-60 хороших великих помідорів. Сорт у своїй немає значення.

Для цього в одну ємність садять насіння близько один від одного - на відстані не більше 1 см. Коли розсада підросте і товщина стебла стане досить великою, гострою бритвою знімають верхній шар стебел двох сусідніх рослин з того боку, яким вони звернені один до одного, щоб оголився камбій. Довжина розрізу 2-3 сантиметри. Після цього нахиляють рослини одна до одної так, щоб оголені ділянки стебел поєдналися, і щільно обмотують це місце стрічкою з плівки шириною близько 1 см. Потім такі рослини вирощують як звичайну розсаду.

Незадовго до посадки розсади в грунт у того з рослин, яке розвинулося гірше, прищипують верхівку - над зрізом залишають 3-5 см. Пересаджена в грунт рослина швидко розвивається, тому що володіє тепер потужною кореневою системою. Коли воно зміцніє, плівку обережно знімають.

Догляд за здвоєним кущем відрізняється тим, що поливати і підгодовувати його треба частіше і рясніша, враховуючи наявність двох коренів. При посадці ставлять надійну опору, адже кущ виходить набагато більший за звичайний.

Як виростити помідори до травня без теплиці та без розсади

Восени, перед заморозками, коли плодоношення томатів зупиняється, відірвіть з кущів (будь-яких сортів) кілька відростків, що сподобалися вам, і поставте у воду на 5-6 днів (ставити у воду зірвані відростки слід негайно або з мінімальним проміжком часу, інакше не отримаєте позитивний результат). Після зазначеного часу відростки дадуть коріння, після чого ви можете пересадити їх у землю або в поліетиленові мішечки, або ж у квіткові горщики. За зиму кущі помідорів витягнуть, і з кожного з них потрібно буде верхівку обламати і також поставити у воду, які, у свою чергу, дадуть коріння, після чого і їх потрібно висадити. Приблизно у квітні ваші помідори зацвітуть, а у травні вже дадуть червоні плоди.

Використовуючи цей метод, помідори можна вирощувати навіть у тих районах, де тепле літо дуже коротке.

Вирощування помідорів за Масловом
(До 70 кг з кожної рослини)

Спостерігаючи протягом багатьох років за розвитком томатних рослин, я дійшов висновку, що для того, щоб забезпечити налив великої кількості плодів, потрібна потужна коренева система.

Збільшити її я пробував двома способами. Перший - посадка розсади не вертикально, як зазвичай прийнято, а лежачи. У заздалегідь підготовлену борозну укладаю не тільки корінь, а й 2/3 стебла, попередньо видаливши з цієї частини листя. Засипаю шаром ґрунту в 10-12 см. Укладую рослину строго з півдня на північ, щоб вона зі зростанням тяглася до сонця, випрямлялася і росла вертикально. На закопаній частині стебла швидко утворюються корені, які включаються до загальної системи живлення (рис. 1). Причому це коріння за своєю величиною та ефективності в кілька разів перевершує основний.

Рис. 1. Цей спосіб посадки помідорів підійде великих земельних масивів.

Тепер про другий спосіб. Він ще простіше і доступний будь-якому городнику. Я пропоную деякі пасинки на помідорних рослинах не видаляти, а використовувати, щоб зробити кореневу систему потужнішою. Як? Дуже просто. Перші бічні пагони - пасинки не видаляю, а даю їм відрости довше. Зриваю з них листя, пригинаю до землі та прикриваю шаром ґрунту в 10-12 см (рис. 2). Прикопані пасинки швидко йдуть на зріст. Вже через місяць їх важко відрізнити від основної рослини і за висотою, і за кількістю плодів, що дозріваються. Характерно, що плодоношення починається в безпосередній близькості від землі.

Рис. 2. Зліва – рослини з укоріненими пасинками. Справа – звичайний спосіб посадки.

Попутний, питання. Багато читачів запитують: чи можна скористатися цим способом, якщо помідорна розсада вже висаджена в ґрунт звичайним методом?

Не маючи можливості в домашніх умовах отримати розсаду, що переросла, щоб у неї було товсте стебло, я її висаджую вертикальним способом в грунт не опалювальної теплиці. Деякий час даю їй відрости, зміцніти, а потім, практично вже на стадії початку плодоношення, пересаджую по-своєму методу, лежачи. Зауважу, помідорні рослини не тільки не бояться частих пересадок, а навпаки, по-моєму, люблять їх. Після кожної пересадки рослини ще краще укорінюються, дуже швидко набирають сили, добре ростуть і рясно плодоносять.

Наших читачів цікавить обґрунтування вашого методу.

Помідори - це, звичайно, не хліб, не картопля і не м'ясо. Але вони потрібні людині. Їх люблять і у свіжому, і в консервованому вигляді, тому під їхню обробку відводяться значні площі. Якщо ж різко підвищити врожайність помідорів, то можна мати в потрібних кількостях і цей овоч і одночасно звільнити значні площі для вирощування інших сільськогосподарських культур.

Для застосування нового способу не потрібно ніяких додаткових матеріальних витрат, необхідно тільки зрозуміти природу помідорної рослини. На жаль, рослини не можуть казати. Якби помідор заговорив, він повідав би, що, втрутившись у життя рослини, людина не все до кінця продумала. За допомогою мотузок, колів він змусив рослину рости вертикально, щоб вона займала меншу площу. Що ж, це непогано. Але якщо огірок або виноград можуть добре рости і рясно плодоносити, будучи посадженими вертикально, утримуючи при цьому й сама рослина і численні її плоди за рахунок того, що у них для цієї мети передбачила сама жива природа так звані «вуса», то помідорна рослина таких «усів» немає, отже, для вертикального вирощування не пристосовано. Рослина помідора весь час прагне землі, щоб загоїтися нормальним, визначеним йому природою життям, але це неможливо зробити мотузки, у яких рослина підвішено. Воно не гине, росте і навіть плодоносить, дбаючи про потомство.

Але й у такому, як ви вважаєте, ненормальному для помідорів стані городники одержують досить високі результати.

Так, це так, але запропоновані мною способи дають змогу отримати врожай у багато разів більше.

Як підвищити морозостійкість у помідорів

Дуже неласкова погода і в Забайкаллі, заморозки тут можуть статися наприкінці червня і знову дати себе знати в серпні. Але і тут вміння та кмітливість допомагають. Так, читинець В. Я. Вторушин кожне помідорне стебло вирощує на двох кореневих системах. Для цього два горщики з розсадою ставить поруч. У верхній третині стебел обережно підрізає шкірку і з'єднує рослини тасьмою (рис. 3). Виходить на зразок щеплення одного стебла до іншого. Перед висадкою розсади тасьму знімає, слабше стебло відрізає вище щеплення. Виходить «одна рослина на двох коренях». Висаджує рослини на гряду, після того, як пройдуть зворотні заморозки. Кущ не хворіє і росте рівно. Посадкові лунки засинає поступово, по 5 см на тиждень. У період посиленого росту та плодоношення Володимир Якович дає підживлення з азотних та калійних добрив, а в останню підгодівлю сипле по склянці деревної золи під кожен кущ. Всі підживлення поєднуєте поливом прогрітою на сонці водою. Льє її під корінь, намагаючись не змочувати саму рослину. Коли рослини будуть досить підгорнуті, городник переходить на аричну систему поливу, тобто, можливо, вище підгортає кущі, залишаючи між ними вузенькі канавки, куди і ллє воду. Після поливу розпушувати ґрунт не треба, оскільки в головній зоні коріння воно залишається пухким, а вода тече по канавках. На момент дозрівання плодів нижній ярус листя треба зняти, щоб поліпшити повітрообмін усередині куща. Це необхідно для запобігання грибним захворюванням. Видалення нижнього листя не впливає на врожай. Якщо все ж таки грибне захворювання помідорів виявлено, то городник бореться проти нього за допомогою мідного купоросу або витяжки з деревної золи (10 r золи на літр води). Полив проводить двічі.

Рис. 3. Так з'єднують два стебла, щоб вийшло щеплення.

Рослини на двох коренях плодоносять раніше за звичайні. Забіг – три тижні! Із серпня читинці починають вирощувати помідори у кімнатах.

Як отримати великі плоди томатів

Мульчування дуже сильно сприяє зростанню томатів, знижує витрати на полив і розпушування.

Для мульчування грунту можна використовувати гній, що перепрів, або торф. Мульчують відразу після висадки розсади і до того, як поливи та дощі встигнуть ущільнити ґрунт. Для кущових томатів мульчування набагато важливіше, ніж для високорослих. Плоди кущових томатів часто стикаються з ґрунтом або забруднюються нею за сильних дощів. Мульча із подрібненої соломи перешкоджає цьому краще, ніж гній чи торф.

Томати добре ростуть на будь-якому теплому, багатому перегноєм, середньому за складом грунту, що не удобрювався свіжим гноєм і обов'язково на відкритих сонячних ділянках. Хоча томати добре розвиваються і на ґрунтах, нещодавно удобрених гною, але краще використовувати ділянки, що не отримували гній. Не слід поспішати і з внесенням вапна. Томати дуже чутливі до хлору. Хоча томати не страждають від грунтовтоми і тому їх можна вирощувати на тому самому місці кілька років, головне щоб грунт не був заражений фітофторозом.

Регулярні підживлення дозволяють отримувати дуже великі плоди томатів. Підживлення починають вже за два тижні після висадки розсади. Щоб рослини не утворювали без користі велику вегетативну масу, застосовують повне удобрення із співвідношенням основних поживних речовин (азот, фосфор, калій) 1:1:1. Найпростіше вносити підживлення поверхнево в сухому вигляді. Добрива рівномірно розкидають між рослинами на мульчу і при поливанні розчиняють його, доставляючи таким чином до коріння. Підживлення повторюють кожні два тижні до середини серпня. Щоразу вносять не більше 20 г добрив на 1 кв.

У високорослих томатівпотрібно регулярно видаляти пасинки та підв'язувати рослини до опори. Пасинки видаляють не ножем, а пальцями; це дозволяє уникнути пошкоджень головної втечі. Пасинки розвиваються у місці з'єднання листа з головним стеблом. При видаленні пасинків також не можна пошкоджувати і лист. Пасинки видаляють, як їх можна вхопити пальцями. Для підв'язування стебла до опори використовують досить широкі матеріали (стрічку, шпагат), тому що тонкі нитки та мотузки прорізають стебла. При підв'язуванні враховують можливе потовщення стебла і тому не дуже туго підв'язують.

Наприкінці серпня верхівки головних пагонів видаляють, оскільки плоди, що розвиваються пізніше, вже не встигнуть дозріти, а лише заберуть поживні речовини від плодів, що вже сформувалися.

Прищипувати верхівку рослини слід над пензлем, квіти якого вже розкрилися. Необхідно залишати над цим пензлем принаймні ще один лист, інакше на ньому не зав'яжуться плоди. Прищипкою можна прискорити розвиток плодів, що залишаються на рослині. Після прищипки слід стежити, щоб не з'являлися пасинки.

Гнило бадилля та плодів (фітофтороз) – дуже небезпечна хвороба томатів, найчастіше з'являється у дощове літо. Листя покривається бурими плямами і відмирає. На плодах утворюються бурі та навіть чорні плями, і вони гниють та розтріскуються. Уражені плоди стають отруйними та неїстівними. Фітофтороз легко може перекинутися на картопля.

Заходи профілактики дуже прості: насамперед томати треба висаджувати на теплі, сонячні, відкриті ділянки, що добре провітрюються. Бажано в профілактичних цілях обприскувати рослини препаратами, що містять мідь, але плоди після такої обробки потрібно обов'язково мити перед вживанням. Уражені рослини потрібно відразу видаляти та спалювати.

У кліматі середньої смугиРосії, не кажучи вже про Урал і північні області, томати повсюдно вирощуються розсадним способом.

Коли проводити посів насіння на розсаду?

Як буває під час вирішення будь-яких важливих питань, думки «фахівців» тут часто розходяться. Кожен виходить зі своєї особистої практики. Адже хтось уже в середині квітня висаджує томати у теплицю, а хтось робить це наприкінці травня чи навіть пізніше. Але розсада у будь-якому разі має бути готова до моменту висадки.

Тому термін посіву томатів слід розраховувати від дати її висадки. Зазвичай насіння висівають за 55 – 65 днів до неї. У середній смузі оптимальні термінипосіву – 15 – 20 березня, якщо ви збираєтеся вирощувати помідори у теплиці. Якщо ж передбачається посадка розсади у відкритий ґрунт, то посів треба робити на початку квітня. Раніше посів насіння небажаний, оскільки розсада переросте, і довго хворітиме після пересадки.

Якщо ви збираєтеся висаджувати томати в квітні в теплицю, що обігрівається, посів насіння на розсаду потрібно робити в лютому. У цей час розсаді потрібне додаткове освітлення за допомогою ламп денного світла протягом 11 - 14 годин на день, оскільки сонячного світла ще замало її нормального зростання.

Як підготувати насіння до сівби?

Перед посівом насіння для дезінфекції можна протруїти в 1% розчині марганцю протягом 20 хвилин. Рекомендують також замочування їх протягом 12 годин у розчині мікроелементів: марганцевокислий калій – 0,1 г, сірчанокисла мідь – 0,1 г, борна кислота – 0,2 г на 1 літр води. Потім насіння промивають у воді та просушують.

Як підготувати землю для насіння?

Зараз у продажу широкий вибір готових ґрунтів для розсади. Можна взяти спеціальну землю для розсади томатів. Добре ростуть помідори і на універсальному ґрунті «Жива земля». Багато хто віддає перевагу землі зі своєї теплиці.

У будь-якому випадку посадкову землю необхідно продезінфікувати як землю для посіву, так і для пікірування. Це позбавить сіянці томатів від чорної ніжки, захворювання, від якого вони часто гинуть або різко відстають у зростанні. Найпростіший спосібу домашніх умовах – землю, викладену в ящики, проливають окропом. Краще зробити це за день два до посіву насіння.

Як посіяти насіння?

Для сівби насіння вам знадобляться невеликі ємності. Можна взяти пластикові контейнери з-під кондитерських виробів. Ґрунтову суміш перед посівом потрібно добре вирівняти, вона має бути помірно вологою. Для кожного сорту відведіть окремий контейнер або частину його і підпишіть назву сорту зовні маркером, що не змивається.

Зробіть борозенки на поверхні землі глибиною близько 1 см на відстані 4 – 5 см одна від одної. Розкладіть у борозенки насіння на відстані 1 см один від одного і засипте їх ґрунтовою сумішшю. Після цього контейнер потрібно накрити плівкою або склом і поставити у тепле місце подалі від світла.

Оптимальна температура для проростання насіння – 24-25 °C. Слідкуйте за тим, щоб поверхня ґрунту залишалася вологою. Перші паростки з'являться на 4 – 5 день. Як тільки вони з'явилися, плівку забирають, а контейнер ставлять на вікно, щоб забезпечити сіянцям максимум світла.

Коли всі сіянці зійдуть, і їх сім'ядольні листочки повністю розкриються, необхідно знизити температуру до 14 - 15 °C. У домашніх умовах для цього достатньо розкрити ширше кватирку. Робіть це обережно, не створюючи шкідливого для сходів протягу. Зниження температури необхідно для загартування розсади і запобігання її витягуванню. Днів через 6 – 7 температуру можна підвищити до 18 °C. Полив має бути регулярним, але помірним. У жодному разі не заливайте розсаду.

Пікірування сіянців

Коли у сіянців з'являться два справжні листочки, їх потрібно розпикувати в окремі горщики. Про ємність горщиків: вона часто визначається не так потребами рослин, як площею підвіконь. Якщо ж говорити про рослини, то вони непогано почуватимуться в ємностях 7х7х7 см. Це можуть бути торф'яні горщики або щось інше, пристосоване з підручних матеріалів: пакетів з-під соку і молока, пластикових склянок і т.д. Для зручності їх поміщають у ящики, дно та бічні стінки яких застилаються поліетиленовою плівкою.

Горщики заповнюють підготовленим зволоженим грунтом, залишаючи до верху 1 - 1,5 см. Сіянець томату краще брати разом із грудочкою землі за допомогою невеликого шпателя або ложечки. Зробивши заглиблення в землі, обережно поміщають туди сіянець таким чином, щоб він виявився заглиблений по сім'ядольні листочки. Землю навколо нього обережно, але старанно ущільнюють. На 1 - 2 дні ємності з рослинами ставляться на підлогу або притінюються. Зазвичай томати добре переносять пікірування.

Коли рослини укоріняться, їх ставлять на добре освітлене підвіконня. Температура при вирощуванні розсади – 18-20 °C, полив – помірний. Хороша розсада перед посадкою має висоту близько 40 см, стебло діаметром близько 8 - 10 мм і суцвіття, що сформувалися.

indasad.ru

Терміни посіву насіння на розсаду.

Щоб визначити оптимальні терміни посіву насіння на розсаду, потрібно знати характеристику рослини, скільки днів проходить від вегетації до перших стиглих плодів.

Наприклад, для помідорів це приблизно 100 днів. Щоб помідори дозріли до 20 липня, посадити помідори на розсаду потрібно за 100 днів до цієї дати і додати 1 тиждень від посіву насіння до сходу і 3-5 днів на приживаність після висадки розсади помідорів у відкритий грунт.

Виходить, строки посіву насіння помідорів на розсаду за 110 днів до дати врожаю.
Ще один показник – це дата посадки розсади помідорів на постійне місце.

Для посадки в теплицю розсада повинна бути готова до 10-20 травня. У відкритий – 10 червня. Відніміть від цієї дати 50-60 днів, які йдуть на вирощування розсади помідорів і ви отримаєте оптимальні терміни посіву насіння на розсаду.

Для огірків, кабачків, гарбуза, дині та кавуна термін посадки насіння на розсаду, розраховується у такий же спосіб.

Врахуйте, що гарбузові культури не люблять, коли турбують їх коріння при пересадці, тому садіть розсаду в торф'яні горщики, або в паперові стаканчики.

Тоді ви зможете розсада приживеться одразу.

Вік розсади – до 50 днів, від посіву до сходів – 5 днів. Посів капусти білокачанної середньостиглої в кінці квітня. Посадка – після ранньої білокачанної капусти. Вік розсади – до 40 днів.

Капусту цвітну та броколі садять разом із ранньою білокачанною.

Розсадою можна вирощувати і квіти. Щоб визначити, коли посадити насіння квітів на розсаду, відштовхуйтеся від дати, коли ви хочете отримати квіти. Щоб клумба з однорічників – айстр, циній, жоржин розквітла до початку навчального року, то оптимальні терміни посіву насіння квітів-однолітників на розсаду буде середина квітня.

Добре підходить розсадний спосіб вирощування і для квітів з дуже дрібним насінням - петунія, дзвіночок, левовий зів.

Сходи цих квітів дуже тонкі та слабкі і легко гинуть у відкритому ґрунті, тому розсада гарантований спосіб виростити такі квіти.

На головну

superda4nik.ru

Як виростити гарну розсаду помідорів у домашніх умовах?

Помідор, або томат – рослина з сімейства Пасльонових родом з Південної Америки. Європейці познайомилися з ним лише після відкриття Нового Світу та «приживався» помідор, як і все нове, досить важко та довго. Незважаючи на це, зараз помідор є одним з найпопулярніших і затребуваних овочів у всьому світі. Важко уявити собі хоч одну з національних кухоньде не використовувався б помідор. Деякі страви без помідорів і не уявити – достатньо згадати український борщ, італійську піцу, мексиканське чилі, американський кетчуп та багато іншого.

Важлива умова для отримання рясного та якісного врожаю - правильна посадкапомідорів на розсаду. Тільки міцна і здорова розсада швидко і легко приживеться в грунті або в теплиці, стане активно цвісти та зав'язувати великі та смачні плоди.

Щоб розсада помідорів у домашніх умовах була здоровою та якісною, потрібно дотримуватися нескладних, але дуже важливих правил:

• Правильні терміни посіву насіння помідорів на розсаду.
• Підтримка температурного режиму.
• Стабільний водяний баланс.
• Грамотний підбір ґрунту.
• Вибір сортів для відкритого ґрунту та теплиці.
• Правильне висадження помідорів у грунт.

Коли висівати помідори на розсаду за термінами вегетації?

Помідори бувають ранні, середніх термінів дозрівання та пізні. Між цими трьома різновидами є проміжні з різницею в дозріванні 5-15 днів, але в основному цей поділ грамотний і правильний.

• Ранні сорти помідорів мають найкоротший вегетаційний період від посіву до цвітіння, отже, вони приносять ранній і цінний урожай. Рання розсадапомідор дозволяє отримати смачні свіжі овочі, але потребує більше уваги та зусиль для вирощування.
• Сорти середніх термінів плодоношення дають плоди в розпал сезону, вони найсмачніші та найкорисніші. Терміни вегетації довші, ніж у ранніх помідорів.
• Пізні помідори плодоносять з другої половини літа до осені, при теплій погоді помідори залишаються свіжими на кущах до самих заморозків. У цих помідорів найтриваліший період вегетації.

Зазвичай ранні помідори- приємний делікатес до столу після довгої зими, середньостиглі супроводжують їжу протягом усього сезону, а пізні йдуть на консервацію та переробку.

Коли краще садити розсаду помідорів?

Для вирощування розсади помідорів на підвіконні найбільше підходять саме ранні сорти, так як їх потрібно висівати на розсаду рано навесні, щоб висадити в грунт після закінчення заморозків.

Якщо надто рано висаджувати помідори на розсаду, вона швидко зросте та сформується, а погодні умови не дозволять висадити у ґрунт або під плівку. Така розсада витягнеться, стане крихкою, блідою і болісною, буде важко приживатися в грунті і погано плодоносити. Посіяти пізно - отримати маленьку розсаду, що не оформилася. Терміни посадки насіння залежить від погодних умов місцевості, де планується вирощувати розсаду, зазвичай вирощування помідорних сіянців треба 1,5-2,5 місяці.

За типом зростання всі помідори поділяються на дві великі групи:

1. Детермінантні (слабкорослі).
2. Індетермінантні (сильнорослі).

Для вирощування в теплицях зазвичай підбирають високі та сильнорослі сорти помідор, тому що вони найбільш продуктивні в умовах закритого ґрунту і дають великий урожай. Якщо планується вирощувати помідори у відкритому ґрунті, виростити гарну розсадупомідор можна з низькорослих сортів, їм менше загрожує небезпека витягування та переростання. Такі рослини утворюють присадкуваті міцні кущі, що часто не потребують подальшого підв'язування до шпалери або кілків.

Як правильно садити розсаду помідорів в умовах приміщення?

Для отримання гарної розсади необхідно обрати здоровий посадковий матеріал, підібрати відповідний грунт і ємності для посадки, дотримуватися правильної температури і поливу.

Для посадки вибирають здорове каліброване насіння, щупле і пошкоджене викидають. Існує два способи посіву насіння - у загальну ємність з подальшим пікіруванням і відразу в індивідуальні стаканчики.

Так як помідори добре переносять пікіровку і пересадку, з метою економії коштів і площі можна сіяти помідори в ящики або інші ємності. Згодом сіянці пікірують перший раз, розсаджуючи на більшу відстань, а потім пересаджують в окремі ємності, де розсада перебуває до висадки в грунт. У другому варіанті насіння висівають по 2-3 горщики або стаканчики, слабші рослини згодом просто висмикують. Цей метод затратніший, посадки займуть значну площу, велика кількість розсади в умовах квартири виростити не вдасться.

Як ємність для висадки розсади можна використовувати практично будь-яку тару, що не розмокає. Садівники-аматори успішно використовують для цього дерев'яні і навіть картонні ящики, вистелені поліетиленовою плівкою, одноразові пластикові або паперові стаканчики, ємності від сметани і йогурту, коробки від соків або пакети від молока. Для тари, що була у вживанні, важлива ретельна очистка від залишків вмісту, інакше вона може загнити, заразити землю і занапастити розсаду.

Вирішуючи, як правильно виростити розсаду помідорів, потрібно пам'ятати про те, що ця рослина дуже вимоглива до температури в приміщенні, освітленні та поливі. Вологе повітря помідорам шкідливе, тому, коли ми садимо розсаду помідор, важливо регулярно провітрювати приміщення, де вони ростуть, уникаючи сильних перепадів температури та протягів, згубних для цієї рослини. Обприскувати водою посіви не потрібно, вони можуть легко захворіти та загинути.

Помідори висівають у лотки або ящики, злегка присипають просіяною поживною сумішшю і рясно обприскують, закриваючи плівкою. Вологість повітря потрібна лише до проростання насіння, а потім прибирають плівку.

Земля для розсади помідора не повинна бути занадто кислою, тобто чистий торф абсолютно не підійде для цієї рослини. У домашніх умовах очистити ґрунт для розсади від хвороб та шкідників найпростіше шляхом проморожування. Для цього мішок або ящик із землею залишають на відкритому повітрі, де морози швидко вб'ють все згубне для розсади. Ємність із землею треба прикрити від опадів, які можуть вимити поживні речовини із ґрунту.

Наклеюються і проростають здорове насіння дуже швидко і протягом 2-5 днів з ґрунту з'являються спочатку «петельки», а потім вже і повноцінне сім'ядольне листя. У цей час температура в приміщенні не повинна опускатися нижче 25 градусів, а потім її трохи плавно знижують. Низькі температури небезпечні для цієї рослини, вже при 10 градусах починаються серйозні пошкодження – воно жовтіє, опадають бутони та зав'язі, припиняється зростання.

Щоб розсада помідорів на підвіконні була міцною та зеленою, їй необхідно багато світла. При нестачі природного висвітлення посадки доведеться досвічувати, іноді це потрібно робити цілодобово. Помідорам треба забезпечити стабільний та рівномірний полив без перезволоження та засушування, однаково згубних для рослини.

Підросла розсада помідор пікірується вперше, а після появи пари справжнього листя проводиться друге пікірування в розсадні стаканчики. При виконанні цієї операції молоденькі рослинки акуратно заглиблюються до сім'ядольного листя. Пошкоджувати або тим більше обривати сім'ядолі не варто - вони є джерелом поживних речовин для рослини, що почала розвиватися. Згодом вони обпадуть самі, коли в них відпаде потреба.

За допомогою пікірування можна трохи зменшити ефект витягування рослини на ранніх стадіях - заглиблюючи саджанець і додаючи світла, можна зробити розсаду міцнішою та здоровішою. Частина стебла, яка після пікірування опиниться в землі, дасть коріння і додатково живить рослину. Щоб розпикована розсада швидко і без втрат прижилася, ґрунт повинен бути досить теплим, а полив рівномірним без заливання. Якщо ми правильно садимо розсаду помідорів, то в результаті отримуємо рослини з міцним стійким стеблом, соковитим зеленим листям і загальним здоровим зовнішнім виглядом.

Часто постає питання: чим підгодувати розсаду помідорів? У період росту рослини потребують комплексних добрив з переважанням азоту та обов'язковим вмістом мікроелементів. Підросла ж розсада більше потребує калії, при нестачі цього елемента рослина покривається плямами, витягується, блідне і хворіє.

Правильно вирощена розсада помідор швидко приживається у ґрунті, утворює міцне зелена рослина, починає цвісти та плодоносити у встановлені для цього сорту терміни.

Вирощування розсади помідор будинку (відео)

glav-dacha.ru

Календар садівника, 11 лютого 2015

За народним календарем:Відзначається середина зими – Великий Велесов день.

За місячним календарем:Місяць у Скорпіоні - 22 Місячний день. Сприятливий час для поливу та підживлення квітів та розсади овочевих культур.

У 2015 році по Місячному календарюнайбільш сприятливі днідля посадки помідорів на розсаду: 31 січня, 1, 10, 11, 21, 22, 27, 28 лютого, 1, 10, 11, 21, 27 березня та 17, 23 квітня.
Однак, для кожного регіону необхідно чітко дотримуватися термінів посіву, що враховують природні умови регіону.

У середній смузі Росії та в Підмосков'їпомідори на розсаду найкраще сіяти у березні-квітні.

• Ранні сорти помідорів для посадки під плівку зазвичай сіють у другій половині березня. Відповідно до посівного Місячного календаря на 2015 рік найвдаліші дні: 20, 21 та 27 березня. Але 20 березня посадити помідори на розсаду можна буде лише по обіді, з 14.27, у момент, коли Місяць потрапить під знак Овна.
• Низькорослі сорти томатів для теплиць висівають на початку – середині квітня. Найбільш вдалі дні для посадки – 1 та 2 квітня, далі згідно з Місячним календарем 2015 року ідеальних умов для посадки не буде до 17 квітня. Оптимальний час для посіву доведеться цього місяця на 17 і 23 квітня.
• Високорослі сорти помідорів для посадки в парники в середній смузі Росії висаджують на розсаду в кінці березня, при цьому за місячним календарем найкраще посіяти їх 27 березня, так як це найбільш сприятливий день - Місяць, що росте, в знаку Рак. Посів розпочинають після 11.42. Закінчити всі роботи з рослинами та насінням необхідно до початку наступного місячного дня.

Для посадки у відкритий ґрунт ранні сорти помідорів на розсаду висівають на початку квітня. За місячним календарем 2015 року цей місяць не дуже сприятливий для посадково-посівних робіт. Проте, посіви можна провести 1, 2, 17 та 23 квітня. Для посіву ранніх сортівпомідорів бажано вибрати 31 березня чи 1-2 квітня. Відповідно до місячного циклу не бажано проводити посів 3, 7 та 8 квітня.

У південних регіонах Росії та в Україні час посіву помідорів на розсадузміщено до лютого. Для жителів цих регіонів найбільше вдалий часдля посіву ранніх сортів томатів - кінець лютого, за місячним календарем - це 21, 22, 27 та 28 лютого та 1 березня. Для тих, хто не встиг у ці терміни, помідори можна посіяти на початку березня, у цей період найбільш підходящими будуть умовно-родючі дні – 10 та 11 березня.

• Середньостиглі сорти помідорів бажано посіяти наприкінці лютого – на початку березня. За місячним календарем найбільш сприятливі дні - 27, 28 лютого або 1, 10 і 11 березня. Хто не встиг посіяти помідори в більш ранні терміни, може це зробити 14 і 15 березня, коли Місяць перебуватиме у знаку Козерога. Не рекомендується садити, сіяти, пересаджувати та пікірувати рослини 4 та 8 березня, а також 24 та 26 лютого.

В Південних регіонахСибіру та Уралу розсаду томатів для теплицьможна почати сіяти в кінці лютого - початку березня, наприклад 27 або 28 лютого, на Місяці, що росте. У більш Північних регіонах Росії помідори на розсадуне можна садити раніше другої половини березня, т.к. рослини висаджують у ґрунт після того, як мине загроза заморозків, які в цьому районі можуть бути і наприкінці травня. За місячним календарем 2015 року кращі днідля посіву – це 20 та 21 березня, але можна садити 31 березня, а також 1 та 2 квітня. Незважаючи на те, що 28 березня Місяць росте і знаходиться в умовно родючому знаку Риб, від робіт варто утриматися, оскільки це важкий «сатанинський» день Місяця, і посаджені в цей день рослини будуть швидше слабкими. Помідори можна посіяти 27 березня, на Місяці, що росте.

Розсада помідорів: технологія вирощування.

Городом займаюся давно, але коли працювала, часу було мало, тільки у вихідні, коли ми приїжджали на свою малу батьківщину, де маю 4-5 соток землі. На експерименти та догляд за рослинами часу не вистачало, але все якось росло само, без мене.

Ґрунтовно стала займатися землею п'ять років тому, коли пішла на пенсію, і ми з чоловіком стали жити в селі з травня до жовтня. Вирощую на своїй ділянці абсолютно все, що потрібно двом нашим сім'ям.

Розсаду всіх культур вирощую лише сама. Землю беру з городу, додаю пісок, покупний торф та золу, заповнюю баночки з-під сметани.

Насіння за сортами поміщаю в мішечки з тканини та пишу номер на куточку. Замочую у гарячій воді десь на годину, потім 3-4 години тримаю у гарячому розчині марганцівки.

Після цього віджимаю або натираю на тертці алое, сік алое виливаю в той самий посуд і ставлю в холодильник до ранку.

Вранці насіння промиваю під краном і розкладаю на серветку для просушування. У цей час ґрунт у баночках проливаю окропом з міцним розчином марганцівки. Земля остигає, і я густо сію насіння. Оскільки я висаджую більше 20 сортів, то баночки перегороджую на сектори шматочком картону, підписую на папірці назву сорту і приклеюю на баночку.

Олівець для розсади

Я висаджую по 10-15 шт. кожного ґатунку, для мене це зручно. Присипаю насіння сухою землею, ущільнюю та ставлю в целофановий пакет по 2-3 шт.

Під батареєю опалення кладу на підлогу газету в кілька шарів чи тканину і ставлю туди баночки. Десь через 4-5 днів починаю перевіряти, чи не з'явилися сходи через целофан це видно.

Щойно земля піднялася і показались петельки сходів, я переставляю їх на сонячне вікно, витягнувши з пакета, трохи поливаю слабким розчином марганцівки. При густому сівбі розсада швидко витягується, я за цим стежу, і як тільки паростки досягнуть 4 см і повністю розгорнуться сім'ядолі, я їх пікірую в ємності з-під тортів.

Перед цим у ємність насипаю подрібнену яєчну шкаралупуі лушпиння цибулі, а зверху - той же ґрунт, змішаний із золою, проливаю гарячим розчином марганцівки, і земля остигає до теплого стану. У цей час розсаду заливаю до верху водою, добре відмокає, і коріння не перериваються.

Олівцем у ємності роблю поглиблення і через кожні 5 см пікірую розсаду, заглиблюю добре, по самі сім'ядолі, притискаю пальцем, щоб не було порожнеч навколо кореня. У банку міститься десь 30-35 коренів, висаджувати окремо кожну рослину я не можу, у мене немає стільки місця і тим більше землі.

Два-три дні розсада стоїть у тіні, а потім я виставляю її на сонячне підвіконня, вкривши його тканиною. Під час зростання розсади кілька разів поливаю її розчином марганцівки, відстояною золою та ще 2-3 рази підгодовую настоєм шкаралупи від яєць. Для цього роздроблену шкаралупу заливаю водою і дві доби наполягаю біля батареї, потім зливаю розчин, поливаю розсаду, а банку знову заповнюю водою, потім поливаю наступну розсаду.

У процесі зростання досипаю в ємності пухкої землі, у квітні виношу на засклену лоджію і в будинок уже не заношу. Розсада виходить здорова, міцна, корінь мочкуватий. Перед посадкою в ґрунт заливаю банки до верху водою на ніч і вранці легко виймаю розсаду.

Посадка томатів не морочачи голови

Ось уже три роки саджаю томати у відкритий ґрунт (теплиці у мене немає) числа 12-15 травня, поворотних заморозків не було, і розсада приживалася дуже добре. При посадці копаю глибокі лунки, кладу дрібку суперфосфату, трохи золи, перемішую із землею та заливаю водою.

Поміщаю рослину в лунку до сім'ядольних листків і засипаю землею.

Протягом 4-5 днів рослини поливаю рано вранці, а потім присипаю сухою землею і більше ніяких поливів і кореневих підживлень не роблю, тому що ділянка у нас знаходиться в низині і вологи вистачає, та й взагалі в нашій місцевості томати та картоплю ніколи не поливали . Протягом літа проводжу дві обробки по листі розчином борної кислоти, цього року обробляла двічі розчином сироватки (1 літр на відро води та 3 краплі йоду).

Томати ніколи не пасинкую і не обриваю листя, крім сухих. Пробувала це, але від сильного сонця вони ставали білими. Урожай томатів у мене завжди хороший, сильно голову я з ними не заморочую і не застосовую жодних плівок та укриттів.

У нас перші томати червоніють раніше, вже 4-5 липня, решта підходять пізніше. З ранньостиглих сортів саджаю: Дана, Низький ранній-1, Сніжний барс, на засолювання – Жовта лампочка, Де Барао, Льошка-матрешка, на салати – Японський краб, 100 пудів, Рожевий мед, Кардинал, Андріївський сюрприз, Грибне козуб, Шоколаднийі багато жовтих сортів, назв уже не пам'ятаю.

Прочитали: 141

У статті представлені основні поради городникам з вирощування томатів, засновані на необхідних потребах для оптимального зростання та розвитку культури.

Томат (помідор)- багаторічна рослина сімейства пасльонових, яка обробляється як літник. Батьківщиною томату є Південна Америкаде досі зустрічаються його дикі форми. У Європу томат було завезено Колумбом. Спочатку він потрапив до Іспанії, Португалії, а потім до Італії, Франції та інших європейських країн.

Спочатку культура оброблялася як декоративна, набагато пізніше її почали використовувати як овочева рослина. У Росії томат культивується близько 200 років, а на початку він вважався неїстівним і навіть отруйним. Томат сьогодні, завдяки своїм цінним поживним та дієтичним якостям, великій різноманітності сортів, високій чуйності на застосовувані прийоми вирощування – це одна з найпопулярніших культур.

Плоди томату відрізняються високими поживними властивостями та особливим смаком, тому широко використовуються у кулінарії та консервній промисловості.

Порада городнику. Плоди томату містять до 95% води, близько 0,75% білка, 1,7% вуглеводів, 15 мг вітаміну С та до 315 мг калію. .

Волога для томатів

Томат відносно посухостійкий, не переносить надмірної вологості ґрунту та повітря, тому вимагає помірного поливу. Найбільше води томат споживає під час плодоношення. Полив проводять 1 раз на 5-7 днів у відкритому грунті і 1 раз на 2-3 дні у закритому грунті при спекотній погоді. При нерівномірному надходженні води плоди томату розтріскуються.

Тепло для томатів

Томат – теплолюбна культура. Оптимальна температура його зростання становить 20-25 °С. При температурі 0 °С відбувається відмирання квіток, температура нижче 0 °С викликає загибель рослини. Короткочасні зниження температури вдень до 15 ° С та вночі до 8 ° С істотно не впливають на зростання томату. Рослини скоростиглих сортівможуть перенести коротке зниження температури до 3-5 °С. При температурі повітря вище 30 ° С пилок стає стерильним, тому плодоутворення різко знижується.

Світло для томатів

Томат - світлолюбна культура, яка може рости і плодоносити за практично безперервного світлового дня.

Ґрунт для томатів

Для вирощування томату підходить будь-який тип ґрунту зі слабокислою або нейтральною реакцією. Найкращими попередниками на садовій ділянці є бобові, гарбузові та капустяні культури, а також коренеплоди та цибуля.

Підготовка насіння томатів

У разі середньої смуги Росії томати вирощують переважно через розсаду. У поодиноких випадках насіння висівають безпосередньо в ґрунт, що затримує віддачу врожаю в середньому на 1 місяць. При вирощуванні розсадним способом посів проводять після 20 березня. Насіння деяких високорослих індетермінантних сортів томатів рекомендується висівати у середині лютого. Перед посівом насіння прогрівають у теплій воді (її температура повинна становити 45 ° С) протягом 3 годин. Після цього їх зсипають у полотняний мішечок і опускають у слабкий розчин марганцевокислого калію на 20-40 хвилин. Протруєне таким чином насіння промивають теплою водою і висівають.

Посів насіння томатів

За 6-7 днів до посіву насіння готують ґрунтову суміш наступного складу: 1 частина торфу, 1 частина гною, 1 частина дернової землі, 1 частина тирси. На відро суміші додають 1 столову ложку деревної золи, 1 чайну ложку суперфосфату та 1 чайну ложку сульфату калію. Готову ґрунтову суміш насипають у ємності шаром товщиною 7 см, розрівнюють та ущільнюють. Потім ґрунт поливають розчином мідного купоросу в пропорції 1 чайна ложка на 10 л води.

У ґрунті роблять борозенки глибиною 1 см через кожні 7 см. Відстань між насінням повинна становити 2 см. Після посадки насіння присипають ґрунтовою сумішшю, поливають теплою водою, накривають ємність плівкою і ставлять у тепле темне місце.

З появою сходів плівку знімають. Протягом 6 діб температуру у приміщенні поступово знижують до 12 °С, а потім знову підвищують.

Томати сильніше всіх овочевих культур потребують пікірування, яке стимулює процес утворення нових коренів тим самим веде до зміцнення кореневої системи.

Пікірування можна проводити після того, як стебла зміцніють і з'являться 2 пари справжнього листя. Сіянці можна пересаджувати як у загальну ємність, так і в індивідуальні стаканчики по одному на кожен. При проведенні процедури рослина обережно витягується з ґрунту, а його коренева система коротшає на 1/3. Після цього сіянець висаджується в ґрунт у заздалегідь зроблену ямку. Ґрунт навколо стебла сіянця після висадки злегка ущільнюють.

Через 10 днів після пікірування розсаду підгодовують розчином, що складається з 5 г аміачної селітри, 15 г хлориду калію, 40 г суперфосфату та 10л води. Полив проводять помірно, в ранкові або вечірні години. За 1 тиждень до висадки у відкритий ґрунт полив припиняють.

Висадження розсади томатів

Вік розсади, готової до висадці у відкритийґрунт, повинен становитиме 45-70 днів.Вона повинна мати міцне стебло та 6-8 парлистя насиченого зеленого кольору. Для ранньостиглихсортів допускається наявність на розсаді квіткові кисті.Томати висаджують у відкритий грунт з кінця квітня допочаток червня залежно від погодних умов таможливості захистити розсаду від весняних заморозків. Передпосадкою на ділянці роблять невисокі гряди високотієї 5-10 див.

Порада городнику . Швидкостиглі сорти томатів можна висаджувати в 2-3 ряди з відстанню між рослинами в 50-60 см.

Під час висадки сіянці томату заглиблюють по сім'ядольне листя, потім рясно поливають і мульчують ґрунт торфом або піском.

Догляд за томатами

підгодовують мінеральними добривами

Після посадки томату у відкритий ґрунт перші 2-4 тижні ґрунт навколо рослин розпушують вилами або граблями на глибину 10-15 см. Через 1-2 тижні після висадки рослини підгодовують мінеральними добривами, розчиненими в 10 л води. Поступово кількість добрив, що вносяться, збільшують.

Під час поливу листя оглядають на предмет ураження шкідниками та хворобами, а також регулярно видаляють із ділянки бур'яни.

Порада городнику. Для отримання раннього та рясного врожаю у томатів деяких сортів проводять прищипку верхівкових бруньок.

Томат підв'язують до кілків або дроту, натягнутому вздовж грядок. Коли краще вбивати на відстані 10 см від стебла рослини.

підв'язують до кілків або дроту

Збір урожаю томатів

Збирають томати в міру їх дозрівання, визначаючи готовність за розміром та кольором плодів. Перед початком осінніх заморозків з кущів знімають усі плоди, у тому числі й незрілі, і дозарюють в домашніх умовах, наприклад на підвіконні.

Відмінно( 5 ) Погано( 0 )

Цей овоч дуже популярний у будь-якому будинку, його кладуть у салати, консервують на зиму, продають надлишки врожаю та заробляють гроші. Не всі хто любить огірок, знайомі з усіма тонкощами догляду за ним, як із маленького насіння можна виростити огіркову ліану, обвішану плодами.

Вибір насіння за сортами.

Кожен городник очікує отримати максимальна кількістьврожаю зі своєї ділянки, не останню роль у цьому відіграє вибір сорту. Хочеться, щоб огірки годилися на засолювання, салати, консервацію. Також важливо, щоб рослини добре розвивалися та не хворіли. Вибирати потрібно такий сорт, який не схильний до найпоширеніших огіркових хвороб, має гарні смакові якості і гарно виглядає на торговому прилавку. Для деяких господарів достатньо, щоб рослини давали стільки плодів, скільки потрібно особистого споживання.

Для засолювання найкращими сортамивизнані «Ніжинський», «Муромський», короткі плоди, мають горбики з шипами чорного кольору, це також «Носівський», «Ніжинка» та інші.

Популярні для консервування для зимового зберіганняКонкурент, Витончений, Універсальний. Перевагу цим сортам віддають дачники та любителі, професіонали консервують те, що вирощують на продаж.

Найкращий товарний вигляд, смакові якості, транспортабельність, усім цим вимогам відповідають гібридні сорти огірків вітчизняної та зарубіжної селекції. Вибір настільки великий, що часом непросто визначити, якому виду віддати перевагу. Вибирайте гібриди, які найбільш стійкі до хвороб, що дають хороший врожайнавіть у складних кліматичних умовах.

Коли розпочинати посів.

Терміни посіву насіння на розсаду у кожному регіоні різні, у північних регіонах висадка починається з 20 травня під плівкове укриття. У середній кліматичній смузі у такий час можна висаджувати у відкритий ґрунт. У південних – посів у парники виробляється у середині – кінці березня.

сіянці в касетах

Посів краще зробити в касети, щоб виростити рослину з одним справжнім листом, необхідний розмір осередків - 4-5 см в діаметрі. Касети з меншими осередками краще не використовувати, тому що в них сіянці витягуватимуться, що негативно позначиться на якості майбутнього врожаю. Ґрунтову суміш для розсади можна придбати в готовому вигляді в агромагазині, а можна зробити самостійно.

Ґрунт для саджанців.

Для посіву насіння робиться суміш звичайного грунту і торфу 2:1, якщо грунт суміш суха, необхідно трохи зволожити, бажано зробити це через обприскувач.

Спосіб посіву.

Глибина посіву насіння має перевищувати 0,5 див, найкраще присипати піском чи вермикулітом. Це мінерал, що піддається впливу дуже високої температури, майже тисячі градусів, таким чином, одержують гранулову субстанцію. Завдяки високому вмісту корисних мікроелементів широко використовується в рослинництві. Крім вмісту необхідних рослин речовин, вермикуліт має високу влагопоглощаемость.

Посіяне в ґрунт насіння необхідно полити теплою водою, можна вкрити тонким поліетиленом. Температура повітря в теплиці повинна бути від 20 до 25 0 С, доки не з'являться сходи, потім можна знизити температуру до 18 0 С. Не забудьте відразу зняти укриття. У хорошу сонячну погоду потрібно відкривати парник для провітрювання.

Догляд та полив.

Догляд за сходами нескладний, головне своєчасно поливати, стежачи при цьому, щоб не перезволожити ґрунт, і водночас не допустити пересихання. У похмурі дні необхідне додаткове підсвічування, інакше саджанці витягнуть.

Підживлення.

Підживлення розсади починається у фазі 2-3 справжніх листків, у цей період відбувається інтенсивний розвиток кореневої системи. Якщо взятий для касет грунт бідний на поживні речовини, починати годувати потрібно трохи раніше. Не рекомендується вносити гною, навіть слабкої концентрації, так як рослина на цьому етапі розвитку дуже ніжна і отримає опік, з яким може не впоратися. Якщо у вас немає великого досвіду догляду за рослинами, придбайте в магазині комплексне добриво для огірків, на упаковці вказано точну кількість внесення.

Самостійно приготувати підживлений розчин можна з таких компонентів:

сульфат амонію – 10 гр
суперфосфат – 40 гр
хлористий калій – 5 гр

Усі компоненти потрібно розчинити в 10 л води та підлити сіянці. Через десять днів зробіть друге підживлення, тепер уже рідким гноєм, розведеним з водою у співвідношенні 1:10.

Підготовка ґрунту для висадки.

Грунт у теплиці, куди будуть висаджені огірки, потрібно глибоко копати, ретельно очистити від коріння багаторічних бур'янів, зробити знезараження. Для цього знадобиться мідний купоросу рідкому вигляді, достатньо 7%, розчином поливають ґрунт. Робити знезараження потрібно заздалегідь, не пізніше, ніж за 20-30 днів до висадки. Після закінчення терміну очікування можна приступати до внесення в ґрунт поживної суміші:

торф – 5 частин
перегній – 2 частини
родючий ґрунт – 2 частини
ошпарена тирса – 1 частина

До цієї суміші потрібно додати добрива:

Суперфосфат – 10 гр
сечовина – 10 гр
деревна зола – 250 гр

Висадження саджанців у ґрунт.

Висаджувати розсаду огірка можна у фазі 4-5 листків, такої стадії рослина досягає через 30 – 40 днів. Розташування рядів у теплиці має дотримуватися з відстанню 100х50х40 см, підв'язка на шпалеру виконується після того, як будуть видалені пасинки, що з'явилися в нижніх пазухах листових, можна прищипнути 3-4 шт., Це потрібно для формування в одне стебло.

Підв'язка на шпалеру.

Підв'язка огірків проводиться на натягнутий дріт, висота повинна бути такою, щоб можна було дотягнутися до верху для того, щоб прив'язати кінець мотузки. Підв'язувальний шнур обвивається навколо втечі по спіралі, краще робити це за годинниковою стрілкою, оскільки рослина протягом дня повертається під час сонця.

Формування куща.

Видалення пасинків можна робити двома способами, або видаляти повністю, або на кожному бічному відгалуженні залишати один - два плоди. Кущі формують таким чином до тих пір, поки їх довжина не досягне верху шпалери, далі прищипують верхівку, щоб зав'язь, що утворилася, повноцінно розвивалася.

Поливи.

Частота поливів регулюється залежно від погодних умов, у прохолодні дні полив проводиться лише за необхідності, у спеку потрібно поливати частіше, вранці.

Підживлення проводяться в кілька підходів:

Перша- через два тижні після висадки ґрунт вноситься в органічному вигляді, розведений з водою перекинув гній у співвідношенні 1:8. Мінеральне підживлення також вноситься в рідкому вигляді: 10 г селітри, 10 г суперфосфату, 10 г солі калійної на десять літрів води. Можна внести добриво сухим – амофос розсипається по поверхні ґрунту та шляхом розпушування заглиблюється, розкидати можна із розрахунку 2 гр на кущ.

Друга– на початку цвітіння, потрібно зробити мінеральні підживлення під корінь та листом. Коренева: 20 г селітри калійної, 30 г селітри аміачної, 40 г суперфосфату. Позакоренева: 35 г суперфосфату на відро води. Для кращого запилення потрібно залучити комах, для цього взяти 100 гр цукру, 2 гр борної кислоти, розвести все у гарячій воді та через обприскувач розпорошити по кущах.

Третя– у період масового збирання врожаю. Також дві підживлення, мінеральна: 50 г сечовини на відро води під корінь. Позакоренева: 10 г сечовини на відро води.

Четверта– під час плодоношення для продовження періоду плодоутворення. Добрива: 30 гр харчової соди на відро води, листове підживлення: 15 гр сечовини на відро води.

Нестача мікроелементів.

Ознаки нестачі поживних елементів можна розрізнити після того, як деформуються плоди. Наприклад, плід стає схожим на лампочку (вузька плодоніжка), отже, рослина відчуває нестачу калію, потрібно внести зольний розчин. Плоди звужені внизу, плодоніжка потовщена - брак азоту, це можна бачити по тонких батогах, дрібних листках, блідих плодах. Додайте органічне підживлення. Застосовуючи комплексні добрива, можна бути впевненим у тому, що рослини отримують все потрібне для повноцінного розвитку.

Захворювання.

З основними захворюваннями огірків можна боротися, перш за все, дотримуючись агротехнології та вживаючи заходів для профілактики. Захворілі рослини необхідно обробити фунгіцидами. Проти пероноспорозу ефективно застосовується Квадрис, препарат тривалої дії, має лікувальну, профілактичну дію. Витрата обробки огірків становить 600 мл на 500 мл води. Борошниста росадуже поширене захворювання, проти нього також добре застосувати Квадріс.

борошниста роса